Насколько важен выбор линз для получения ретро, ​​кинопленки? - Фотопедия
3 голосов
/ 12 октября 2017

Так что в основном я планирую купить мою первую камеру DSLR. Я знаком с камерами, просто у меня никогда не было собственной зеркалки. Я, вероятно, получу какой-нибудь подержанный корпус Nikon начального уровня с комплектным объективом, поскольку в данный момент я не хочу тратить деньги на него. Вероятно, что-то вроде d5100 или d3300. Я обновлю тело позже.

Главный вопрос - выбор второй линзы, но на этом все мои знания о линзах заканчиваются (вроде). Я действительно люблю старые ретро, ​​зернистые, ностальгические фотографии. Не уверен, сколько объективов добавляет к этому, но я хотел бы максимально использовать свои возможности, чтобы делать подобные фотографии с наименьшим количеством пост-продакшн, насколько это возможно. Общий бюджет на аксессуары вкл. объектив составляет около 350 $. Какие характеристики объектива мне следует учитывать?

Akabane, Tokyo

Yakitori and Tachinomi

Kichijoji, Tokyo

Love hotel (Uguisudani, Tokyo)

Автор фотографии: "xperiane" на flickr

P.S. Советы для аксессуаров, таких как фильтры, вытяжки очень ценятся

Ответы [ 5 ]

6 голосов
/ 12 октября 2017

У Кори была хорошая информация, но мои два цента:

Получение «ретро-взгляда» связано не с тем, какой у вас объектив, а с базой ваших знаний о технике фотографирования и навыках постобработки. Понимание того, как на ваш датчик цифровых камер влияют изменения в ISO. (Цифровые изображения отличаются от пленочных с точки зрения зернистых зернистых фотографий, но объектив - это не то, что дает зернистость / шум.)

Вы должны взять класс или волонтера, чтобы пройти стажировку с профессионалом. Фотографий гораздо больше, чем фильтров Instagram и Snapchat, которые дают вам «внешний вид». Купите лучшие объективы, которые вы можете себе позволить, и инвестируйте в обучение.

По моему мнению, каждый должен сначала взять грубую пленочную камеру, чтобы понять, что ISO / ASA - это не просто инструмент для изменения параметров экспозиции, но вопрос того, насколько чувствительны ваша пленка / датчик к свету, который вы позволяете записывать в теме. (Я ненавижу термин «треугольник экспозиции» именно по этой причине. Экспозиция - это функция диафрагмы и скорости затвора, а ISO контролирует чувствительность)

1 голос
/ 13 октября 2017

Грубо говоря, выбор объектива не важен по отношению к опыту и тяжелой работе по изучению ваших фотографий с течением времени. Или, другими словами, вопрос "какой объектив?" составляет примерно 1% от того, что дает этим изображениям их внешний вид, и предполагает, что еще не накоплен опыт, чтобы увидеть остальные 99% технических деталей, которые делают снимки выглядящими такими, как они есть ... по крайней мере для изображений 1, 2 и 4 (изображение 3 может быть аппроксимировано чистой удачей).

Изображение № 4 особенно показательно:

  • Необычная точка зрения
  • Тщательное обрамление
  • Подсветка маркеров полосы
  • Тепло фар
  • Отражение фар от стены
  • сине-оранжевое освещение (популярное в современном кинопроизводстве)

Огромное количество работы делает выстрел. В той степени, в которой время приравнивается к деньгам, усилия по «покупке внешнего вида» затмевают цену объектива, потому что при съемке, подобной изображению, нет никаких ярлыков. Даже не удача.

1 голос
/ 13 октября 2017

Если вы посмотрите на информацию с каждого из этих изображений, то увидите, что с негативной 35-мм пленкой Kodak Ultramax 400 использовалась линза 77 мм f / 1,8 или 50 мм f / 1,2. Это позволяет использовать фокусное расстояние около 50 мм и 35 мм для получения одинаковых полей обзора с 1,5-кратной камерой APS-C, такой как Nikon D3300 или D5100.

Широкая диафрагма необходима, чтобы придать фотографиям характерную узкую глубину резкости. Широкая диафрагма (низкие f-числа) также помогает сократить время срабатывания затвора при съемке в таких темных условиях.

С точки зрения получения "... старых ретро-изображений, зернистых, ностальгических ощущений ..." объектив не имеет к этому никакого отношения. Объектив имеет много общего с четкостью изображения и глубиной резкости изображения. Чтобы получить изображения, которые разделяют эти характеристики, вам понадобится такое же острое стекло с широкой апертурой. Вам также нужно будет использовать очень хорошие приемы стрельбы и выдержку ногтя. Но цвет имеет очень мало общего с объективом. Зернистость не имеет ничего общего с объективом.

Примеры, которые вы включили, тщательно обработаны. Львиная доля обработки, скорее всего, была выполнена цифровым способом после сканирования пленки или отпечатков. Цвета и контраст значительно изменились по сравнению с тем, что можно ожидать от Kodak Ultramax 400, обработанного нормально после съемки при изображенном освещении. Ultramax 400 - сбалансированная пленка для дневного света. Источники света в примерах изображения не сбалансированы для дневного света. Корректировка общего цвета источников света могла бы быть выполнена при печати с негатива, если отпечатки были сделаны для сканирования, но также вероятно, что общий цветовой баланс был изменен при сканировании самих негативов. Для цифровых файлов были сделаны дополнительные корректировки оттенка, насыщенности и тона / яркости различных цветов. Сравните эти два изображения, которые, кажется, были сняты в одном и том же месте одновременно:

Kichijoji, Tokyohttps://www.flickr.com/photos/xperiane/34379111210/in/datetaken/

Kichijoji, Tokyo https://www.flickr.com/photos/xperiane/34390129882/in/datetaken/

Второе изображение, которое является одним из примеров, включенных в вопрос, является более контрастным и имеет более насыщенные, но нейтрально сбалансированные цвета. Первое изображение, снятое одной и той же камерой, объективом и пленкой (и предположительно идентичное с одного и того же рулона), выглядит очень по-разному. Цвета приглушены, но с оранжевым оттенком, и контраст намного ниже. Самые темные тона (черная точка) ярче, а блики (белая точка) не такие яркие, как второе изображение.

Способ попасть туда - научиться снимать и редактировать такие фотографии. Выбор конкретного объектива не будет. В дополнение к аналогичной обработке цвета вам также необходимо добавить цифровые фильтры, чтобы обеспечить вид зернистости пленки.

Объективы, которые вы могли бы рассмотреть для D3300 или D5100 для съемки типов фотографий в примере на зеркальной фотокамеру Nikon, были бы следующими:

Nikon AF-S Nikkor 35мм f / 1,8G
Nikon AF-S Nikkor 35 мм ф / 1,4G
Nikon AF-S Nikkor 50мм f / 1,8G
Nikon AF-S Nikkor 50 мм ф / 1,4G

Обратите внимание, что все эти объективы имеют префикс «AF-S» и «G» после максимальной диафрагмы.

«AF-S» означает, что внутри объектива находится мотор фокусировки. Это необходимо, если вы хотите использовать автофокусировку с корпусами D3xxx и D5xxx, потому что у них нет мотора фокусировки с винтовым приводом в корпусе камеры (некоторые другие корпуса Nikon делают - об этом чуть позже)

«G» означает, что на объективе нет кольца диафрагмы, а настройкой диафрагмы можно управлять только с помощью совместимого корпуса Nikon. Это будет включать в себя любые камеры серий D3xxx и D5xxx и большинство других цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Если вы хотите сфокусировать объектив вручную, вы можете приобрести объективы более старых моделей, которые не могут выполнять автофокусировку с сериями D3xxx или D5xxx:

Nikon AF Nikkor 35 мм f / 2,0D
Никон А.Ф. Никкор 50 мм ф / 1,8Д

«AF» означает, что они способны выполнять автофокусировку только с корпусом, в котором установлен мотор фокусировки с винтовым приводом (D7xxx, D7xx, D8xx, Dx и т. Д.). «D» означает, что объектив может связываться с камерой в электронном виде, особенно в отношении информации о расстоянии, на котором сфокусирован объектив. Используется камерой для трехмерного матричного замера и для автоматического расчета вспышки.

Подробнее о номенклатуре названий моделей объективов Nikon см. Что означают все эти загадочные цифры и буквенные коды в названии объектива?

1 голос
/ 12 октября 2017

Зернистый, ретро стиль, о котором вы говорите, будет скорее продуктом выбора фильма, чем объектива. Поскольку вы переходите на цифровое вещание, потребуется немного пост-обработки, чтобы ваши изображения имитировали этот стиль.

Когда я смотрю на это, я вижу уличную фотографию в ночное время. Если вы хотите снимать в таком стиле, вам понадобится прилично быстрый объектив. Когда я говорю «быстрый объектив», я имею в виду объектив с очень большой максимальной апертурой - f / 2,8 или больше будет идеальным.

К сожалению, быстрые линзы обычно дороже. Но у Nikon (и Canon в этом отношении - но я вижу, что вы склоняетесь к Nikon) действительно есть очень разумные, если не дешевые, простые числа. (Простым является объектив с фиксированным фокусным расстоянием - без увеличения).

Я не знаю достаточно о объективах Nikon, чтобы знать, какие из них действительно выделяются как отличные покупки - но, похоже, у них хорошие отзывы, и если бы вы снимали Canon, я бы порекомендовал те же фокусные расстояния и цены:

Я уверен, что есть другие варианты, в том числе некоторые увеличения, и я надеюсь, что другие добавят больше опыта Nikon, чтобы помочь вам дать некоторые варианты.

Причины, по которым я бы порекомендовал получить простое число: 1) потому что вы выглядите новичком в фотографии, и я верю, что у вас будет достаточно, чтобы подумать о том, что добавление зума в микс является излишним. Познакомьтесь с одним фокусным расстоянием, изучите его, полюбите его, затем расширьте. И 2) вы получаете более быстрый объектив за свои деньги. Большинство зумов будут максимальными при f / 2.8, и даже там они быстро становятся дорогими.

Что касается бленды и фильтров - я очень рекомендую бленду, она уменьшает блики и добавляет защитный слой на лицевую сторону объектива.

И фильтры - для уличной фотографии ночью нет ни одного, который бы приходил на ум, который вам бы совершенно необходим. Но я рекомендую приобрести поляризатор для других видов съемки - всегда хорошо иметь поляризатор в сумке.

0 голосов
/ 16 октября 2017

«Какое оборудование использовалось ...» - не очень интересный вопрос, ИМО, гораздо интереснее спросить: «Что делает эту картинку хорошей?»

Рис. 1 - Автобус

Хорошая композиция, вертикальные линии слева создают перспективу. Выбор диафрагмы размывает фон (но не слишком сильно) и предотвращает отвлечение внимания. Прямоугольное ветровое стекло автобуса выступает в качестве рамы, которая создает картину внутри картинки, которая кажется еще дальше, за стеклом (отражения на лобовом стекле автобуса хороши). Затем голова водителя, которая находится в мертвой точке, снова обрамлена другим прямоугольником. Все это работает, чтобы рассказать небольшую историю, кто этот парень, о чем он думает? Кто другой парень, покидающий автобус позади него? Он немного не в фокусе, такой таинственный. Пустая автобусная остановка выглядит жутко ночью.

Мне нравится эта картина. Обратите внимание, что мы еще не говорили об объективах;) здесь речь идет в основном о композиции, фокусном расстоянии, диафрагме (для размытого фона) и последующей обработке для получения красивых цветов.

Фото № 2 - Кухня

Здесь единственным наиболее важным «фильтром» является пар, поднимающийся из готовящейся пищи. Это то, что создает большую часть атмосферы. Заметьте также, что внутри рамки снова есть рамка, с парнем слева, который, в основном, мы, когда мы смотрим на фотографию. Он размытый, снова хороший выбор диафрагмы, поэтому он не отвлекает от действия.

Фото № 4 - Мост

Это про перспективу и идеальную экспозицию. Цвета - результат умелой постобработки, поэтому я их проигнорирую. Композиция снова хороша, и автомобиль посередине помогает, добавляя немного жизни в совершенно мертвом месте, и его фары создают повторяющиеся узоры на левой стороне, поскольку они освещают колонны, что добавляет очень приятное прикосновение теплого цвета. на левой стороне, которая в противном случае была бы завалена зеленоватым оттенком.

Однако, если вы посмотрите на уличный фонарь в центре сверху, вы заметите, что есть немного тумана / смога, который создает «луч» света. Так что и здесь, «фильтр» - это атмосферный эффект. Обратите внимание, что фотограф отлично прибил экспозицию, поскольку небо не чисто черное, и (не очень яркий) «луч», выходящий из уличного света, отчетливо виден. Если бы это было выставлено ниже, он все еще мог бы добавить некоторый «фоновый свет» в посте, но «луч» был бы потерян. Также здания на заднем плане силуэты на фоне немного более яркого неба. Меньшая выдержка, и это было бы черным по черному и не подлежит восстановлению в посте.

Теперь о вашем снаряжении ...

Это DSLR, так что вы можете развлекаться с фильтрами в постобработке, пока информация находится в RAW. Таким образом, экспозиция и состав являются ключевыми. Если у вас нет денег, единственный фильтр, который вам нужен, это поляризатор для развлечения и, возможно, ND-градуированный фильтр для таких закатов и тому подобного, но не тратьте деньги на фильтры, пока они вам действительно не понадобятся.

Если интенсивный свет попадает на объектив ночью, вам понадобится линза: ваша рука свободна, просто поместите ее в нужное место, чтобы заблокировать свет.

Широкие апертуры хороши для ночной фотосъемки из-за того, что они ловят больше света (например, более короткая экспозиция или более низкий ISO / меньший шум, но самая широкая диафрагма, конечно, будет иметь меньшую глубину резкости. ...

Теперь остальные рекомендуют основные линзы: я пойду против этого. Я согласен, что простые цвета имеют наилучшее качество изображения, лучшую резкость и наименьшую засветку, и все это имеет значение, когда в кадре есть уличный свет или другой источник интенсивного света, чтобы избежать ореолов.

Тем не менее, простые объективы чертовски дороги, и, поскольку я считаю, что это ваша первая зеркальная фотокамера, хороший зум был бы гораздо лучшим выбором, поскольку он позволил бы вам экспериментировать, проявлять творческий подход, веселиться, совершать кучу ошибок и узнать.

Так что я бы порекомендовал зум 17-50 2,8, может быть Tamron или Nikon, посмотрите отзывы. У меня есть 10-летний Tamron 17-50 2.8, и по цене это было чертовски выгодное предложение в то время. Возможно, сегодня есть лучшие альтернативы, но вы поняли.

Не используйте дешевый зум с диафрагмой, такой как 3,5-5,6, в первую очередь, это наполовину слепые, поэтому вы не можете ничего делать ночью без штатива, а также они обычно имеют немного бликов. Разница между дешевым зумом за 150 € и Tamron 17-50 2.8 за 300 € огромна . Это неуклюжий и пластичный, но он работает хорошо, и это легкий, универсальный и дешевый.

Простые числа лучше, но вам нужно купить их, нести их, установить их на камеру ... Nikon также делает 17-55 2,8, дороже.

...