Расстояние - ваша главная проблема, как для вводимых теней, так и для горячих точек.
Flashbender делает то, что должен делать. Это делает источник света больше (на самом деле не большой большой, но намного больше, чем объектив с открытой вспышкой) и отодвигает его дальше от камеры. В качестве основного источника света этого достаточно по сравнению с голой, установленной прямо на камере вспышкой, чтобы иметь смысл, когда невозможно добиться более подходящего отражения (стены или потолки слишком далеко или могут испортить цвета) .
Как заполнить, тем не менее, это представляет проблему. Он делится этим с каждым модификатором, основанным на «картах отказов» (таких как Lumiquest Big Bounce). Поскольку источник находится далеко от объектива (как правило, нижняя часть источника находится на расстоянии 30 см от центра объектива, а горячий центр источника света будет еще на несколько дюймов / сантиметров дальше), вы можете ' на самом деле заполняет теней на близких расстояниях. Угол слишком велик. Эти устройства предназначены для создания теней и формы на вашем объекте, чего обычно не бывает, когда прямая вспышка на камере не срабатывает. делаем.
Если в вашей камере есть небольшая всплывающая вспышка с круглыми глазами, это будет гораздо лучшим источником заполнения, даже если он будет таким же твердым, просто потому, что он намного ближе к оси объектива. Всплывающее окно может быть ужасным основным источником света, но оно вовсе не наполовину плохое заполнение, особенно если оно выключено на одну или две ступени (в зависимости от камеры и желаемого результата). Вы можете улучшить это с помощью рассеивателя, который делает вспышку немного больше (и, следовательно, немного мягче), не отодвигая ее дальше от объектива. (Gary Fong Puffer и Lumiquest Soft Screen являются коммерческими примерами породы.)
Вспышка «горячего башмака», запущенная через «большой» софтбокс (и давайте не будем обманывать себя, софтбоксы на камере на самом деле не большие), даст еще лучшие результаты. Дно ящика обычно проходит довольно далеко, приближая его к объективу, и размера софтбокса достаточно, чтобы значительно смягчить свет. (Примечание: большие софтбоксы на камере будут мешать вспомогательному лучу автофокуса и автоматическому датчику на вспышке, если они достаточно велики, чтобы с ними беспокоиться. TTL или ручной режим будут иметь дело с проблемой датчика, но вам может понадобиться AF Помогите, если вы находитесь в темноте.) Вы не примете его за студийный софтбокс 100 см, но он должен минимизировать линии и морщины по сравнению с не рассеянной вспышкой.
Наконец, не забывайте, что когда ваш объект находится очень близко к не очень большому источнику света, закон обратных квадратов укусит вас, если вы не дружит с этим. При использовании чего-то вроде Flashbender, скажем, на расстоянии 3 фута, вероятно, лица ваших объектов получают на стопе больше света, чем их плечи. Если вы измеряете щеку, нос будет немного горячим (это больше связано с углом носа, чем с его выступом), а лоб будет очень горячим (он ближе к вспышке и, вероятно, расположен под углом выше той части щеки, от которой вы измеряете), а подбородок, шея и плечи будут темнее, чем вы хотели бы. Вот как работает спад, и если вы знаете об этом, вы можете использовать этот спад в качестве полезного. (Однако это не очень полезная вещь для заливки.) Опять же, приближение источника света к объективу сведет к минимуму разницу в расстоянии света от объекта до объекта, а увеличение максимально возможного источника света сделает спад более линейный.