Какой фиксированный объектив использовать на обрезанном сенсоре DSLR для съемки горных пейзажей?

Question

Этой весной я хочу совершить несколько поездок в горы, чтобы сделать несколько снимков горных пейзажей , в том числе в условиях восхода / захода солнца.

У меня уже есть Nikon 18-200mm VR (3.5-5.6). Я полагаю, что было бы лучше купить объектив с фиксированной длиной с большей апертурой.

Это правда?

Если это так, какие объективы с фиксированной длиной наиболее часто используются для фотосъемки в горных пейзажах на обрезанной сенсорной зеркальной камере? 35мм? 50мм? Что-то другое? Я думал о 50mm f / 1.4G, но я не уверен, подходит ли эта длина для этого типа фотографии.

Answer 1

Объектив у вас должен быть в полном порядке. Для горных пейзажей вам понадобится широкоугольный объектив, поэтому широкий конец вашего 18-200 должен хорошо работать. Вам понадобится большая глубина резкости для этих типов снимков, так что вы действительно захотите немного остановить объектив. Поэтому использование объектива с большой апертурой, вероятно, было бы бесполезным. Вместо того, чтобы получить новый объектив, подумайте о приобретении штатива (если у вас его еще нет) - он позволит вам остановиться, чтобы получить большую глубину даже при слабом освещении (восход / закат).

Answer 2

Если у вас есть штатив, это не имеет значения. Как уже говорили другие, вы можете просто использовать f / 11 и любой широкоугольный объектив, независимо от того, какая максимальная скорость (или качество при широко открытом положении) будет хорошей. Если вам нужен более широкий обзор, сделайте несколько перекрывающихся снимков и вышивайте их позже. Пока все хорошо.

Но я подозреваю, что причина, по которой вы спрашиваете, заключается в том, что вы беспокоитесь о съемке с рук в крайнем свете (например, на закате) и не думаете, что f / 3.5 - даже с VR - будет быть достаточным. На самом деле, виртуальная реальность поможет вам почти так же, как широкая диафрагма, поскольку вы говорите о дрожании камеры, а не о движении объекта. Честно говоря, съемка без штатива при плохом освещении всегда будет сопряжена с такими компромиссами, как повышение ISO. Если вы не хотите носить с собой настоящую вещь, рассмотрите мешочек с бобами или мини-штатив / Gorillapod, потому что ничто - даже более быстрый объектив - не устранит проблемы.

Answer 3

Для начала позвольте мне сказать следующее: не стоит недооценивать ценность телефото для пейзажей. В то время как широкоугольный режим обычно был основным выбором для людей, которые хотят фотографировать пейзажи, диапазон телеобъектива (70-80 мм и более) имеет МНОГО, чтобы предложить в виде интригующих пейзажных композиций . Тем не менее ...

Простые числа обычно предлагают лучшее качество и могут (иногда) быть легче, чем их аналоги. Если вы хотите высочайшего качества, прайм, вероятно, будет вам полезен. Имейте в виду, что штрих ограничит вашу композиционную свободу, и вам придется физически перемещать камеру, чтобы переосмыслить ее. Вы также можете использовать большое количество обрезки после обработки, но при этом вы теряете разрешение, поэтому оно не особенно идеально, если у вас есть запасные мегапиксели.

В наши дни зум-объективы очень хорошо сложены и используют различные специальные линзовые элементы для коррекции различных оптических аберраций, таких как хроматическая аберрация и еще много чего. Я считаю полезным иметь под рукой различные объективы для моей пейзажной фотографии. Я являюсь пользователем Canon, однако существуют аналогичные объективы для пользователей Nikon. Моими двумя основными объективами являются широкоугольный зум EF 16-35 мм f / 2,8 л II и телеобъектив EF 100-400 мм f / 4,5-5,6 л IS USM. Они покрывают большинство (но не все) моих потребностей в большинстве дней. Телеобъектив утраивается как объектив для съемки ландшафта, объектив для дикой природы и объектив для наблюдения за птицами Отличный объектив. Nikon имеет аналогичные объективы, такие как сверхширокий зум 14-24 мм и телеобъектив 80-400 мм.

Между этими двумя крайностями я также настоятельно рекомендую некоторые "нормальные" линзы. Стандартные 50 мм - это в значительной степени само собой разумеющееся, так как это большое фокусное расстояние, которое можно получить за очень дешевое время. Если вы действительно хотите максимально использовать первоклассные объективы и по-настоящему подчеркнуть свою пейзажную фотографию, я также рекомендую рассмотреть объективы с наклоном / сдвигом. Обычные объективы обеспечивают один, возможно два элемента управления: фокус и увеличение. Объектив наклона / сдвига добавляет еще три элемента управления: наклон, смещение и поворот (от -90 до +90 градусов, что позволяет вам контролировать плоскость смещения и наклона при повороте на 180 градусов.) Благодаря этим дополнительным движениям объектива вы получаете творческий подход контроль над вашей фокальной плоскостью, которая дает вам гораздо большую свободу в том, какие части вашей сцены находятся в фокусе, а какие - не в фокусе. Для пейзажей, вы можете использовать это, чтобы легко сфокусировать всю вашу сцену без необходимости использовать очень маленькую диафрагму, или использовать ее для создания неплоского фокуса в вашей сцене (то есть иметь половину вашей сцены вне фокуса от сверху вниз, в то время как другая половина находится в фокусе.)

Canon предлагает объективы наклона / сдвига или объективы TS-E в нескольких вариантах: 17 мм, 24 мм, 45 мм и 90 мм. Я считаю, что Nikon предлагает пару линз наклона / сдвига, однако я не уверен, какой уровень качества они предлагают. Есть также несколько сторонних производителей объективов, которые производят объективы с наклоном для Nikon, в том числе Hartbeli , Hartbeli & Zeiss и креативные объективы с наклоном / сдвигом LensBaby .

Что касается обрезанного датчика, я думаю, что лучший способ справиться с этим - просто применить коэффициент обрезки к фокусному расстоянию. Существуют общие рекомендации, которые помогут вам определить, какое фокусное расстояние будет полезно для определенных типов фотографий. Для Nikon коэффициент обрезки равен 1,5, поэтому:

                            | FF Focal Length |  Crop Factor Required 
                            |                 |      Focal Length
-------------------------------------------------------------------------
"Big" Landscape             |  14mm - 24mm    |       8mm - 16mm
"Close" Landscape           |  24mm - 50mm    |      16mm - 35mm
"Inside" or "Far" Landscape |  85mm - *       |      55mm - *
-------------------------------------------------------------------------
Wildlife in Landscapes      |  24mm - 50mm    |      16mm - 35mm
Wildlife Portraits/Closeup  | 200mm - 600mm   |     135mm - 400mm
-------------------------------------------------------------------------
Birds Perching              | 300mm - 800mm   |     200mm - 550mm
Birds in Flight             | 70mm  - 500mm   |      45mm - 350mm

Теперь приведенная выше таблица основана на моем собственном опыте с фокусными расстояниями, моем собственном 450D и одолженном 5D с несколькими объективами. А именно, 16-35-мм зум, 50-мм простое, 85-миллиметровое простое, 100-миллиметровое макро-простое, 100-400-миллиметровое телеобъектив и 50-550-миллиметровое суперзум. Обратите внимание, что для птиц в полете или любого другого животного в движении линзы, которые я использовал, едва обрезали его. Canon EF 100-400mm способен захватывать птиц в полете при хорошем освещении, например, при дневном солнечном свете или свете раннего заката в хороший летний день. Sigma Bigma (50-500 мм) не очень хорошо справлялась с полетами птиц, однако она довольно неплохо справляется с усаживанием птиц и довольно дикой природой. Я знаю, что вы упомянули только пейзажи, однако я подумал, что оставлю здесь все остальное, поскольку телеобъективы могут быть полезны как для пейзажа, так и для дикой природы ... и две области фотографии являются естественным продолжением друг друга (не каламбур)

Answer 4

50 мм на обрезанном датчике не будет достаточно широким.

18 мм должно быть хорошо; совет закрыть диафрагму очень хорош.

Если вы хотите поэкспериментировать с еще более широкими объективами, подумайте над тем, чтобы взять напрокат что-то вроде сигмы 10-20, чтобы пойти с уже существующим зумом. не покупайте его, пока не воспользуетесь им, и посмотрите, считаете ли вы, что это имеет смысл, и вам понравятся результаты. (общая рекомендация; не покупайте линзы, пока не арендуете их и не опробуете ...)

Еще один вариант, которым я пользуюсь чаще - панорамы с несколькими изображениями. Поставьте камеру на штатив, переверните ее вертикально, сделайте серию снимков, а затем соедините их вместе (для этого я использую фотошоп). Многие из лучших пейзажей Джорджа Леппа сделаны именно таким образом, и мне было ужасно сложно понять, как им подражать, пока у меня не было возможности увидеть, как он говорит на эту тему. Во многих случаях это отличная альтернатива, «школа должна идти шире» - покупать все более дорогие линзы ...

Для пейзажа, ИМХО, вы редко будете довольны результатами КПК. Вы действительно хотите высокую апертуру, чтобы максимизировать глубину резкости. Я ВСЕГДА ставлю камеру на штатив при съемке любого ландшафта, и ВСЕГДА ставлю на нее пульт дистанционного управления, чтобы исключить сотрясение камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Я узнал, что один трудный путь, когда снимаешь лед, падает на йосемитский водопад зимой один раз, только чтобы найти большинство изображений непригодными.