Ну, похоже, что ответы здесь приходят медленно, поэтому я изложу основы.
Каждый фильм (черно-белый и цветной) имеет свою «индивидуальность», и, в отличие от цифровой фотографии, трудно вносить изменения после съемки и развития. В конечном счете, это станет вопросом экспериментов и личного вкуса, поэтому любой совет, который здесь предлагается, должен приниматься в контексте (процесс консультанта и личный вкус) и с долей соли. Используйте все, что вы слышите в качестве отправной точки, но не забудьте доверять своим собственным глазам.
Почти вся пленочная фотография будет включать использование фильтров. С цветной фотографией это может быть таким же ненавязчивым, как УФ-фильтр или окно в крыше (1A), ни одно из которых не оказывает большого влияния на экспозицию. Однако с черно-белой пленкой вы почти всегда будете использовать что-то, что блокирует значительную часть света при съемке при естественном освещении.
Почти все черно-белые пленки гораздо более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, синему и зеленому (короткие волны), чем к оранжевому и красному (по крайней мере по сравнению с субъективным восприятием мира обычным человеком). Нам нужно использовать фильтры для сдерживания «лишнего» синего, чтобы получить «естественное» представление сцены перед нами. (Там есть страшные цитаты, потому что наши глаза на самом деле видят вещи так же, как фильм, но мы компенсируем это в зрительной коре.) В противном случае мы получим плоское, почти белое небо без облаков, и все с голубыми глазами смотрят как Зои Ванамейкер. И есть проблема пятен, которые имеют тенденцию быть немного на красноватой стороне, и получаются значительно более четкими, чем вы хотели бы видеть на нефильтрованном черно-белом изображении. †
Это окажет большое влияние на выбранный вами фильм. Самый мягкий универсальный уличный фильтр общего назначения, желтый фильтр K2, потребляет полный свет (имеет коэффициент фильтрации из 2). Поэтому, если вы используете пленку ISO 100, использование фильтра означает, что вы будете использовать настройки диафрагмы и затвора, которые вы используете на пленке ISO 50 без фильтра. Если вы обнаружите, что фильтр № 25 (довольно глубокий красный, который помечен как «светло-красный») дает вам лучшую передачу, чем K2, то вам нужно принять во внимание его коэффициент фильтрации 5 (2 1/3 ступени), Таким образом, ваша пленка ISO 100 становится эквивалентом пленки ISO 20.
Добавьте к этому тот факт, что для многих фотографий «стандартный» уровень контрастности (съемка при значении ISO и разработка в соответствии с основными инструкциями) немного высока. Многие черно-белые фотографы считают, что их «нормальный» - переэкспонировать на две трети стопа или около того и недоразвит на компенсирующую величину, чтобы понизить контраст. Это означает, что ваша пленка ISO 100 на самом деле больше похожа на пленку ISO 32 (K2) или ISO 12 (# 25) в реальном использовании.
Очевидное решение - использовать более быструю пленку. Но с пленкой, когда вы увеличиваете чувствительность, вы также увеличиваете размер зерна. Нынешние 400-скоростные черно-белые фильмы намного тоньше, чем старые, но они все же намного зернистее своих 100-скоростных аналогов. Это ограничивает размер отпечатков, которые вы можете сделать, прежде чем они станут «художественными». Если вы обычно печатаете больше 8x10, вы можете обнаружить, что 35 мм пленка ISO 400 неприемлема (хотя та же самая эмульсия может быть дорогой для фотографов среднего и большого формата). С другой стороны, если вам нужна зернистость, вы можете обнаружить, что вам нужно использовать сверхбыстрые фильмы «со скоростью наблюдения» - на самом деле ISO от 400 до 1600, но рассчитанные на «толкание» - - чтобы получить желаемое зерно.
Есть еще один класс фильмов, который я хочу кратко затронуть: хромогенная черно-белая пленка. Это фильмы, которые используются для съемки черно-белых снимков, но они разработаны с использованием процесса C-41 и могут быть разработаны на вашем местном минилаборатории (если такая вещь еще есть). Я бы дал им пропуск. Структура зерен такая же, как и у цветной печатной пленки - она состоит из множества облаков аморфного красителя, а не из осажденного серебра, и при увеличении выглядит нечеткой. Нравится вам это или нет, но в глазах зрителей есть определенное ожидание, и зернистая структура хромогеники не соответствует этому ожиданию. Тогда возникает проблема разработки - домашняя обработка C-41 сложнее, чем обычная черно-белая обработка, и если вы решите позволить лаборатории сделать это, вам нужно иметь дело с профессиональными лабораториями, которые понимают принцип «толкни и потяни» (и поручите про лабораторную работу). цены), чтобы получить желаемый уровень контрастности.
Я понимаю, что это не столько ответ, сколько список дополнительных вопросов, на которые вы должны найти ответы для себя. Считай, что тебе повезло, что ты не сталкиваешься с огромным количеством вариантов, с которыми нам пришлось столкнуться всего пару десятилетий назад. (У Kodak, в одиночку, было восемь базовых панхроматических эмульсий, и были как профессиональные, так и любительские варианты большинства из них; затем повсюду были Fuji, Ilford и Agfa, наряду с неисчислимыми небольшими или восточноевропейскими брендами, доступными в более крупных магазинах.) Вероятно, вы хотите установить две эмульсии - одну ISO 100 и одну ISO 400 - для работы в различных условиях освещения и узнать, как они работают с фильтрами K2 и # 25 (K2 может быть недостаточно сильным в пасмурную погоду или в тени, и оранжевый фильтр № 21 обычно не достаточно разницы).
Независимо от того, как вы на это смотрите, с вашей стороны потребуются некоторые эксперименты, чтобы достичь того, чего вы хотите. Начните с использования K2 и следуйте инструкциям, и сравните пару различных готовых эмульсий на каждой скорости. Это не займет много времени, чтобы определить фильм, который ближе всего подходит к вашему идеальному изображению. Затем поиграйте с силой тяги (скорее всего она будет тянуть, а не толкать), которая требуется, чтобы перейти от «близко» к «удару» при нормальных условиях освещения. Это дает вам базовый уровень для работы, и вы захотите иметь несколько различных рецептов воздействия / разработки, чтобы справиться с плоской облачностью и т. Д., После того, как вы получили базовый уровень. (Между прочим, регулировка контрастности бумаги только приводит вас к этому, и это означает, что вы должны хранить более обильные заметки с вашими булавками, если вы собираетесь перепечатывать позже.)
† При съемке при свете вольфрамовых ламп источник света позаботится о красном смещении для вас - обычно вы можете снимать женские и детские портреты, в значительной степени нефильтрованные под вольфрамом, и, возможно, даже придется фильтровать в направлении синего конца, чтобы не позволяйте мужчинам выглядеть немного слабыми.