Возможно, вы используете неправильный режим камеры. Если вы точно знаете, какая скорость затвора вам нужна, тогда лучше использовать приоритет затвора ... но есть некоторые ключевые побочные эффекты управления затвором, а не диафрагмой. С одной стороны, у вас может получиться диафрагма, которая слишком широка, чтобы держать весь ваш объект в фокусе, что может быть причиной того, что некоторые ваши снимки будут немного не в фокусе (или, по крайней мере, частично не в фокусе).
Вы должны попробовать переключиться на приоритет диафрагмы и позволить камере выбирать выдержку. Вообще говоря, камера изо всех сил старается поддерживать 1 / focalLength, чтобы у ваших ручных снимков был достаточно быстрый затвор, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры. Контролируя диафрагму, вы можете убедиться, что используете достаточно узкую диафрагму для получения глубины резкости, достаточной для охвата всего объекта (который может потребоваться до f / 8, в зависимости от расстояния и размера объекта).
Что касается шума, это, как правило, побочный эффект фотографии, которую вы делаете. Ваша работа с ограниченным доступным светом требует определенной минимальной скорости затвора, чтобы заморозить действие до приемлемой степени (если только вы не хотите размытия в движении, об этом чуть позже), и вам нужна достаточно узкая диафрагма, чтобы охватить весь объект в пределах DOF. Вы можете немного пойти на компромисс с диафрагмой, когда вам действительно нужен свет, а увеличение расстояния до объекта поможет улучшить DOF с быстрой (например, f / 2,8) диафрагмой. Возможно, вам просто придется иметь дело с более высокими настройками ISO, такими как 1600 или даже выше, для достижения необходимой скорости затвора.
Что касается вспышки, то, конечно же, вы можете получить мощную вспышку и использовать ее, чтобы помочь остановить движение. С более низкой скоростью затвора и вспышкой второй / задней шторки вы также можете сделать несколько хороших снимков со специальными эффектами, которые сохранят некоторое размытие в движении, а затем заморозить объект с помощью импульса вспышки в конце экспозиции. Если вы используете вспышку, вам нужно подойти достаточно близко, чтобы ваш импульс вспышки достиг и осветил объект. Флэш-руководство поможет вам понять, насколько близко это должно быть. Если вы хотите избежать использования вспышки, вам нужен очень быстрый, очень длинный объектив. Что-то f / 2.8 для фокусных расстояний до 400 мм, или f / 4 для фокусных расстояний 500 и 600 мм. Сначала нужно заменить объектив 70-300 мм (обычно с переменной диафрагмой f / 3,5-5,6 ... довольно медленно) объективом 70-200 f / 2,8. Держите некоторое расстояние между собой и вашим объектом, чтобы поддерживать DOF, и вы сможете стрелять фей широко или даже широко открыто. Имейте в виду, что при f / 2.8 у вас будет довольно малая глубина резкости, и это может немного скомпрометировать вашу фокусировку на объекте ... но обычно это небольшой компромисс для лучшей экспозиции и меньшего шума. Вам, вероятно, понадобится немного подрезать объектив с фокусным расстоянием 70-200 мм, так что имейте это в виду.
Если вы хотите избежать как необходимости использовать вспышку, так и необходимости кадрирования, тогда вы попадаете в царство супертелфото. Вам понадобится либо объектив 400 мм f / 2,8, либо объектив 500 мм или 600 мм f / 4. Эти щенки - сливки урожая, но стоят небольшого состояния (например, «Вы могли бы купить машину за это!»). Эти линзы также поставляются с большим весом, и вам определенно понадобится штатив. Добавление штатива и крепления типа карданного подвеса может быть еще одним благом, поскольку оно поможет еще больше стабилизировать ваши снимки, предоставляя вам большую свободу действий с выдержкой и ISO.