Почему мои фотографии такие шаткие?

Question

Я новичок здесь, поэтому я не уверен, какая вся информация вам понадобится, чтобы помочь мне в этом ... но .... Кто-нибудь может мне сказать, что может быть причиной того, что моя камера делает такие снимки? Я проверил две камеры (мою Canon 40D и мою свекровь Rebel XTI) с двумя разными объективами ... Я пытался определить, была ли проблема в моем объективе или корпусе камеры ... похоже, мой корпус камеры :(

Я попытаюсь опубликовать картинку вместе с этим

Фотографии, снятые в режиме AV, ISO при 100

Answer 1

Ваша основная проблема заключается в том, что вы снимаете при слабом освещении с объективом, отличным от IS (я предполагаю, что при диафрагме f / 1,8 и фокусном расстоянии 50 мм вы снимаете с EF 50mm f / 1.8 II на вашей камеры), и использование iso 100, даже при f / 1.8, привело к снижению скорости затвора до 1/40 с. Это вполне в пределах 1 / focal_length, чтобы показать размытость изображения от дрожания камеры от руки.

Эмпирическое правило заключается в том, что ваша скорость затвора должна быть 1 / focal_length (в данном случае 1/50 с) или выше, чтобы уменьшить размытость при дрожании камеры, но это предполагает хорошую технику удержания руки и, возможно, датчик низкого разрешения. Многие люди добавляют фактор кропа (например, 1 / 1.6x50 => 1 / 80s), или просто удваивают (1 / 100s). IS (например, у вас в объективах EF-S 18-55 IS USM или STM) может снова снизить ограничение скорости затвора, и личный навык каждого в поддержании камеры постоянно различается, поэтому помните, что это эвристика (" практическое правило "), а не числа с абсолютной уверенностью результата. :)

Камера мамы Джейкоба, я также предполагаю, что на ней было 50 / 1,8 II, но при ISO 1600 датчик настроен на 4 ступени с более высокой чувствительностью и может использовать выдержку в 16 раз быстрее, чем та, которую выбрала ваша камера. (т. е. 1/640 с), чтобы получить одинаковую экспозицию, чтобы меньше размытость при дрожании камеры.

Однако следует также понимать, что «сладкое пятно» резкости EF 50mm f / 1.8 II на самом деле находится в диапазоне f / 4-5.6. Использование его широко открытым в f / 1.8 - это использование его как самого мягкого, а также там, где он дает самый тонкий DoF, и вы также можете спутать мягкость или сфокусироваться с размытым изображением.

См. Также: Почему мои фотографии не четкие?

Answer 2

Canon 40D ранее был связан с проблемами фокусировки. Мой совет - сделать следующие проверки.

1. 1-й рис., Используйте штатив.
2. 2nd Pic, если есть возможность блокировки зеркала, то на следующем снимке.
3. 3-я фотография, снимать с рук, но в режиме Live View (без блокировки зеркала)
4. 4-е изображение, вид в реальном времени, но на штативе (без блокировки зеркала)
5. 5-й, просмотр в реальном времени, блокировка зеркала и штатив

Теперь сравните все фото

1. Если картинка плохая, значит, у вас проблема с фокусировкой. Камера фокусируется назад или вперед или зеркало в камере вызывает дрожание (да, это может произойти).

2. если после блокировки зеркала фотография получается четкой, то зеркало является вашим виновником - камера нуждается в обслуживании или микрорегулировке.

3. Если камера захватывает идеально четкое изображение при просмотре в реальном времени, то, опять же, возникает контрастная проблема с фокусировкой, когда вы используете видоискатель (canon использует разные методы как для видоискателя, так и для LiveView) Требуется услуга или микрорегулировка. если изображение все еще размыто, то это может быть вы.

4. Микрорегулировка или серьезная проблема, требуется обслуживание.

5. все еще плохо, тогда вам нужно микрорегулировка или обслуживание.

иногда объектив будет либо фокусироваться немного позади или перед объектом, и это может происходить при отпускании вида затвора в видоискателе, но не в режиме Liveview. В большинстве камер это можно настроить с помощью настройки меню. Я не помню D40 в течение нескольких лет. Если вы заходите на Youtube, есть руководства по настройке объектива, это очень просто.

всегда возможно, что вы не привыкли к весу камеры, и поэтому, если вы поднесли левую руку к правому плечу, а затем нажали и подняли локоть чуть ниже уровня глаз, вы можете создать очень жесткая рама для отдыха вашей камеры и предотвращения дрожания камеры. Я часто использую эту технику при использовании длинных линз в темных местах.

Удачи

Answer 3

Скорость затвора

Эмпирическое правило при ручной съемке заключается в том, что выдержка должна быть не медленнее, чем обратное фокусное расстояние, или в этом случае 1/55 с. Ближайшее значение от этого на вашей камере будет 1/60 сек.

Это объясняет вашу реальную проблему: 1/40 сек слишком медленная для ручной съемки с объективом 55 мм.

(Между настройками камеры и объектом вы допустили несколько других ошибок, о которых я расскажу ниже.)

Это правило основано на угле обзора объектива и результирующем эффекте дрожания камеры при размытии. Чем длиннее объектив, тем уже угол обзора и, следовательно, больше процентная доля вашего объекта, на которую объектив будет перемещаться в течение времени экспозиции.

Если у вас возникли проблемы с визуализацией, доведите это до крайности. Представьте, что у вас есть ручной микроскоп вместо камеры, и вы пытаетесь сфотографировать микробы на поверхности этого контейнера на снимке. ¹ Малейшее дрожание руки может привести к тому, что объект двигаясь полностью из кадра в крошечной доли секунды. Вы никогда не сможете удерживать объект в кадре достаточно долго, чтобы сделать четкий снимок, если вы не повернете скорость затвора до смехотворно высокого значения, соответствующего смехотворно большому фокусному расстоянию, которое ваша камера должна будет выполнять в качестве микроскопа на расстоянии. нескольких футов.

Это эмпирическое правило было установлено за несколько дней до датчиков рамки кадрирования и стабилизации изображения .

IS позволяет вам избежать более длительного времени экспозиции, перемещая элемент объектива или датчик, чтобы нейтрализовать движение камеры. Это обычно хорошо в течение 2-4 раз; более длительное время выдержки. В этом примере это будет где-то между 1/15 с и 1/30 с.

Датчики рамки кадрирования борются с ИС, требуя более длительных выдержек, поскольку они сужают эффективный угол обзора объектива по сравнению с установкой того же объектива на 35-мм камеру.

Очевидно, что лучше использовать время экспозиции быстрее, чем абсолютный минимум, который дают вам эти правила. На вашей камере это будет 1/100 секунды или быстрее с этим объективом. Чем выше вы идете, тем шире должна быть диафрагма или быстрее ваш ISO, и то и другое может быть проблемой для некоторых снимков. Именно здесь техническая природа фотографии превращается в само искусство. ² Практика и опыт научат вас, как компенсировать время экспозиции, диафрагму и ISO.

Опыт также научит вас, когда лучше всего поставить камеру на штатив, как в этом случае.

Разница ISO

Причина Каждая из двух камер выбрала разные значения выдержки для одной и той же диафрагмы, потому что вы установили одну на ISO 100, а другую на ISO 1600. Это четыре остановки разницы : 100 & rarr; 200 & rarr; 400 & rarr; 800 & rarr; 1600. Это требует четырех ступеней коррекции либо для диафрагмы, либо для скорости затвора, и, поскольку диафрагма фиксируется в режиме приоритета диафрагмы (Av), скорость затвора должна изменяться: 1/800 & rarr; 1/400 & rarr; 1/200 & rarr; 1/100 & rarr; 1 / 50. * * тысяча сорок-три

Что касается & frac13; остановите разницу между 1/50 с и 1/40 с, что объясняется разницей в кадрировании, поскольку более жесткое кадрирование кадра слева «темнее», чем в первом, поскольку в кадре меньше белого , Это фактически заставляет камеру искусственно затемнять экспозицию, так как в противном случае результат будет слишком ярким. ³

Диафрагма

В этом случае это, вероятно, не настоящая проблема, но ваша широко открытая диафрагма f / 1.8 также может способствовать возникновению подобных проблем.

Во-первых, он создает небольшую глубину резкости , что означает, что точность фокусировки становится более критичной. Всего несколько месяцев назад я испортил несколько фотографий, выбрав широкую диафрагму, а затем недостаточно критически проверяя фокусировку. В итоге я сфокусировался на расстоянии около фута от объекта на расстоянии около 60 футов, что было достаточно, чтобы поместить объект в размытую область за пределами зоны резкости.

Во-вторых, производительность многих объективов падает до предела их диафрагмы. Остановка всего лишь одной остановкой может превратить посредственный объектив в отличный. На этой фотографии вам не нужна чрезвычайно малая глубина резкости, поскольку фон просто белый. Даже если вы хотите немного размыть текстуру, это легко сделать в фоторедакторе.

---

Сноска

1. Да, на поверхности контейнера с дезинфицирующим средством есть микробы. Возможно, вы захотите прочитать гипотезу гигиены .

2. Искусство, отдельное от искусства, которое вы видите внутри кадра и в последующей обработке: композиция, освещение, ретуширование и т. Д.

3. Кстати, на белом фоне оба кадра недоэкспонированы. Камеры, как правило, пытаются сделать среднюю общую сцену равной средне-серым с точки зрения яркости, исходя из предположения, что блики и тени будут компенсировать друг друга. Когда у вас есть сцена с большим количеством ярких областей, она недооценивает, думая, что сцена не может быть такой яркой. То же самое часто случается при съемке на улице зимой, когда снег на земле и яркое пасмурное небо обманывают камеру, делая ее недодержанной.

   Для этой функции компенсации экспозиции в вашей камере.

   То же самое происходит и в другом направлении, хотя сцены с необычайно большим количеством тени встречаются редко.