Когда для съемки диких животных необходимы специальные техники с длинными линзами?

Question

За последний год я делал гораздо больше фотографий дикой природы, чем раньше. Расследуя, я обнаружил, что существует консенсус, что следующая техника является лучшей:

1. Установите камеру и объектив на прочный штатив
2. Используйте подвесную головку и установите камеру в правильно сбалансированном положении
3. Ослабьте ручку панорамной оси, крепление карданного подвеса и крепление объектива. Камера может свободно перемещаться по любой оси и может поворачиваться и наклоняться, следуя дикой природе
4. Для съемки фотографий слегка прижмите лоб к камере, слегка прижав объектив левой рукой в ​​направлении вверх или вниз
5. Сверните кнопку спуска затвора вместо нажатия

Мое оборудование не так надежно, как предполагается выше. В частности, Gitzo рекомендует свои штативы серии 3 для объектива без VF 500 мм, который есть у меня, в то время как у меня есть только штатив серии 2. Кроме того, все источники, похоже, согласны с тем, что вышеупомянутая техника не может быть использована с Wimberley Sidekick, что я и имею. Все это привело меня, как часть моего ознакомительного набора для тестирования различных методов. Мой основной подход такой же, как и выше, но блокировка воротника объектива, который, похоже, работает с Sidekick. Я пытался заблокировать все; прикрепление гирь к штативу; вообще не касаться камеры во время фотографирования с помощью пульта дистанционного управления; серийная или одиночная съемка; и многое другое, с комбинациями всех этих подходов. Для согласованности я снимал статичные фотографии (кирпичные стены для облегчения сравнения). Остальная часть моего комплекта - Nikon D500 и версия Combi TF от hahnael.

Все эти испытания привели к неожиданным результатам - при 100% при этих условиях испытаний я не могу отличить подходы.

Таким образом, мой вопрос заключается в том, при каких обстоятельствах, если таковые имеются, необходимо ли применять методы, такие как выше, для достижения первоклассных результатов.

Answer 1

Я думаю, что простой ответ - это когда альтернативные методы, которые вы используете, не дают резких результатов. Стоит сделать сравнительный снимок со всеми деталями штатива, заблокированными, отразите зеркало (если ваша камера поддерживает это), не отпускайте руки (если можете) и со штативом от ветра или других источников вибрации. Вы, кажется, сделали это.

Я лично считаю, что могу снимать на 400 мм с разумной выдержкой (1000) на моноподе, легко на штативе, без заметного дрожания. С TC на 800 мм, я нахожу, что я редко могу сделать снимок без некоторого размытия на моноподе даже при гораздо более высоких выдержках, и даже штатив требует некоторой значительной степени осторожности (я делаю это много, стреляя в бейсбол с ограждения центрального поля ). Это зависит от вашей устойчивости, плотности датчика, ветра, устойчивости штатива, удара затвора и т. Д.

Полагаю, я не слишком удивлен тем, что при 500 мм обычный уход дает резкие результаты; Вы, вероятно, просто устойчивы. Попробуйте использовать 2x TC, и вы можете найти свои пределы где-то там. Если вы просто хотите поэкспериментировать, просто попробуйте уменьшить выдержку до 100 или около того, и посмотрите, сможете ли вы увидеть разницу при использовании разных техник. Кроме того, попробуйте надеть бленду объектива и выйти с хорошим жестким и переменным боковым ветром; Я считаю, что стрельба среди серфингистов особенно старается в этом отношении, эти большие бленды ведут себя как парус.

Но ... краткий ответ: это важно только тогда, когда это важно. Я знаю, что это не очень полезно, но реальность такова, что все различные компоненты (включая вас) могут иметь огромное значение, когда действительно начинает проявляться «хорошая техника длинных линз» (или ее отсутствие).

Answer 2

Очевидно, что вы не дошли до этой точки в своей работе случайно, ваша общая техника звучит довольно прилично, поэтому я предложу несколько советов или идей, которые не казались мне сразу очевидными, когда я работал над своим собственная техника длинных линз. Предостережение: я не делаю дикую природу, но я снимаю многорядные гигапиксельные панорамы с длинными линзами (300 мм +) ночью, на ветру, при низких значениях ISO ... при f / 8 ... поэтому некоторые из этих идей могут применяться в ваш рабочий процесс.

1. D500 - очень строгий мастер. Любой недостаток техники, объектива или предмета будет болезненно очевиден при просмотре 1: 1. Формат DX не делает его менее строгим. Не за что.

2. Хотя углеродное волокно - величайшая вещь в мире, оно все же подчиняется законам физики. Таким образом, вибрации, вызванные перемещением камеры, движущегося зеркала, движением затвора и т. Д., Требуют времени для рассеивания. Это время намного дольше, чем я ожидал. Получите хорошее приложение Vibrometer для своего телефона, прикрепите телефон к верхней части объектива с помощью резиновой ленты и с ужасом наблюдайте, как долго все покачивается, когда вы не чувствуете его движения. Это не имеет значения, стреляя в панорамы с 14 мм. На 300 мм это имеет большое значение.

3. Чтобы понять, насколько это важно, прикрепите лазер на горячий башмак своего тела или, что еще лучше, до конца объектива с помощью резиновой ленты. Укажите, что на чем-то подходящем расстоянии от объекта. Снимите пять кадров. Смотрите, как эта точка покачивается. Вздыхать неоднократно. Это тот момент, когда вы понимаете, что, несмотря на то, что вы думали о штативах или сколько вы потратили на последний, вам придется купить штатив, который будет стоить дороже, чем вы когда-либо считали разумным. Вы находитесь в Систематической стране. Или RRS. Индуро, может быть.

4. Бетонные здания и дороги движутся больше, чем я думал. Если вы находитесь в зоне, склонной к разжижению и вблизи автострады, промышленной деятельности, железнодорожной станции, метро и т. Д., Вибрации будут передаваться на ваш буровой станок, и это может ухудшить изображение.

5. Вы пытались выключить VR? Это напортачило мне по-настоящему.

6. Задержка затвора не будет полезна, потому что вы делаете дикую природу, но я использую 3 секунды задержки между поднятием зеркала и открытием затвора. Это действительно помогает подавить вибрации.

7. Wind. Тьфу. У меня есть кусок 6-дюймового черного пенопласта, который я держу в машине в качестве аварийного устройства для защиты от ветра. Единственная причина, по которой я об этом говорю, заключается в том, что любой, кто читал это далеко, по крайней мере такой же зануд, как и я, и, надеюсь, поймет.

Удачи, надеюсь, все эти ответы помогут.

Answer 3

Короче говоря, ваш вопрос "какая техника самая лучшая?" Вы явно не указали цель, которую пытаетесь достичь; то есть, что именно вы подразумеваете под «лучшим»? Я предполагаю, что вы пытаетесь свести к минимуму дрожание камеры. Как отметил Линвуд, резкие фотографии могут быть получены с помощью ручного или монопод в 1/1000. Я предпочитаю 1/1250 (при 300 мм), чтобы немного уменьшить движение дикой природы (что также дает дополнительный бонус уменьшения дрожания камеры). StephenG делает хороший вывод, утверждая, что кирпичные стены не двигаются - ваши тесты могут быть полезны для проверки того, насколько точно вы можете сфокусироваться и насколько вы можете минимизировать дрожание камеры, но они не учитывают движение дикой природы. Он также спрашивает, что неудовлетворительно с вашими фотографиями диких животных - справедливый вопрос.

Я бы порекомендовал отправиться туда и сначала снимать дикую природу только с помощью камеры. Захват дикой природы намного больше, чем просто минимизация дрожания камеры - есть окружающее освещение, которое будет зависеть от погоды и времени суток. Есть поведение субъекта, которое вам придется изучить, чтобы максимально увеличить ваши шансы запечатлеть интересную композицию, действие или приблизиться к вашему объекту. Тогда есть ваши основные настройки экспозиции и компромиссы в изображении в зависимости от того, как вы их настраиваете - хотите ли вы более высокий ISO за счет зернистости? Вы хотите, чтобы более узкая апертура фокусировала всю птицу за счет нескольких остановок света? И так далее. Затем, по мере того, как вы будете оценивать реальные снимки дикой природы, определите, что именно в каждом изображении вас беспокоит; это может быть лучше. Теперь у вас есть, с чего начать, задавая вопрос "какая техника будет лучше?" (т.е. чтобы минимизировать этот эффект; улучшить эту часть; и т. д.).