Я полностью согласен с нулем. Я попытался изучить вспышку с Olympus OM-10, и я на самом деле изучил вспышку с Canon 50D. Это много проще с цифровой мгновенной обратной связью, а EXIF существенно снижает нагрузку на ведение заметок, так что вы можете вспомнить, что вы делали, когда увидите результаты (вам все равно нужно будет отслеживать размещение света и настройки мощности ). Учиться с фильмом не невозможно, но это гораздо более высокая и крутая гора, по которой можно подняться без мгновенной обратной связи.
Тем не менее, есть несколько альтернатив прохождению лотереи и разработке, чтобы изучить флеш, так как вы на самом деле не видите, что делаете. Поскольку OM-10 не имеет встроенной вспышки, вы должны добавить внешний источник света. Но это не обязательно должна быть простая ручная вспышка.
- Вы можете использовать источник постоянного света, такой как светодиодная панель или видеолампа. Возможно, он не дает столько света, сколько вспышка, но имеет преимущество, позволяя вам видеть, что вы делаете, пока вы это делаете.
- Вы можете использовать ручную вспышку с режимом автотиристора / внешнего датчика.
Автотиристоры (или внешние датчики; автоматический режим)
Сегодня большинство комбинаций камеры / вспышки могут автоматизировать мощность, необходимую для получения хорошей экспозиции, используя так называемый TTL (измерение через объектив). Камера сообщает вспышке, чтобы она излучала небольшую вспышку (предварительную вспышку), измеряла ее и затем регулировала выходную мощность вспышки. Но для этого требуется, чтобы камера и вспышка знали этот протокол связи.
OM-10 - предварительно TTL, поэтому единственный способ получить автоматическую мощность вспышки - использовать вспышку с внешним датчиком (автотиристором) . Это не требует какой-либо связи между камерой и вспышкой, поэтому может использоваться как на камере, так и за ее пределами, и не требует вспышки той же марки / системы.
Датчик, после получения определенного количества отраженного света, приказывает вспышке отключить питание, по сути, автоматически отключая питание вспышки в зависимости от ситуации съемки. Вы do должны установить изо и диафрагму, которую вы используете на вспышке, чтобы это было эффективным, поэтому, если вы меняете настройку диафрагмы по ходу движения, вам все равно придется возиться со вспышкой. И вам нужно позаботиться о том, чтобы датчик был беспрепятственным и чистым. Но это то, что люди делали в дни до TTL, чтобы не тратить рулоны и рулоны пленки при плохих настройках вспышки (см. «Вопросы и ответы Стробиста: как снимать события без вспышки TTL» ).
Проблема заключается в нахождении вспышки с такой возможностью в эти дни TTL, поскольку TTL вытесняет автоматические режимы на большинстве вспышек. Это могут сделать нынешние высокопроизводительные вспышки Canon и Nikon (на Canon это называется «внешний датчик», на Nikon это A-режим). Olympus FL-600R / Panasonic FL-360L называет это «Авто». У более старых ручных вспышек эры фильма также есть это; но вам, возможно, придется проверить напряжение синхронизации. Но я не думаю, что есть какие-нибудь дешевые дешевые сторонние ручные вспышки, которые предлагают его, кроме Vivitar 285HV / Cactus KF36, но если вы используете это, у вас не будет поворота для отскока или 1/8 мощности, и у него есть странный фирменный разъем синхронизации, так что это не лучший выбор.
Балансировка вспышки и окружающей среды
Мне нравится снимать фотографии моих друзей в помещении ночью, так что свет как бы «освещает» их как объект, в то время как фон остается относительно темным. ... Как это можно сделать?
При съемке со вспышкой речь идет об изменении баланса вспышки и окружающей среды в направлении вспышки и обеспечении того, чтобы вспышка освещала ваш объект, а не фон. Это может быть сделано в любых условиях освещения с достаточно мощным освещением, но, как правило, происходит чаще, если вы снимаете в темных условиях. Вы в основном недоэкспонируете окружающее, а затем добавляете достаточно вспышки, чтобы поднять объект до нужного уровня экспозиции.
Когда вы делаете снимок со вспышкой, это похоже на сочетание двух разных экспозиций. Думайте об этом как о слоях Photoshop, объединяющихся для создания изображения - есть окружающий свет (весь свет, который не является вспышкой), и есть вспышка. Количество света, получаемого от окружающего воздуха, зависит от изо, диафрагмы и скорости затвора. Свет, который вы получаете от вспышки, регулируется изо, диафрагмой, настройкой мощности вспышки и расстоянием между вспышкой и объектом (чем ближе вспышка, тем больше света вы получаете).
Итак, если вы установите внешнюю экспозицию на одну или две ступени ниже «хорошей» экспозиции, а затем включите вспышку на объекте, чтобы компенсировать разницу, вы получите более темный фон с хорошо экспонированным объектом ,
См .: «Перетаскивание затвора» на neilvn.com и освещение Стробиста 101: «Балансировка вспышки и окружающей среды» .