Разница между короткой / длинной выдержкой для далеких объектов?

Question

Скажем, я хочу сделать пейзажную фотографию какого-то большого объекта вдали (фокус на бесконечности); например, горный массив на горизонте или даже луна. Предположим, что на картинке нет более близких объектов и что освещение великодушно. Будет ли заметная разница между:

• Широкая диафрагма, скажем, f / 1.4, быстрая выдержка
• узкая диафрагма, скажем, f / 16, медленная выдержка

(один и тот же ISO для каждого и скорости затвора соответственно отрегулированы так, чтобы оба изображения выглядели примерно так же ярко)

Если так, что было бы более целесообразно? Спасибо всем, кто отвечает.

Answer 1

• f / 16 даст вам более четкое изображение, чем f / 1.4. Да, дифракция срабатывает при f / 16, но она все же не так плоха, как оптические недостатки, которые проявляются при f / 1.4 почти во всех объективах f / 1.4. (см .: тесты вашего конкретного объектива, диаграммы разрешения)
• Кроме того, кома и астигматизм линзы хуже, когда линза широко открыта, чем когда она остановлена. Это важно, когда у вас есть точечные источники света (звезды, уличные уличные фонари), в противном случае разрешение будет вашей главной задачей (точка выше)
• f / 16 увеличит глубину резкости (благодаря этому: упростите фокусировку, что особенно важно для объективов с автофокусировкой, поскольку они могут превышать бесконечность (ручные объективы (например, Zeiss ZF / ZE) обычно калибруются по конец диапазона фокусировки на бесконечности, облегчающий весь процесс).
• Для более продолжительного времени экспозиции может потребоваться дистанционный запуск (или задержка спуска затвора), блокировка зеркала (MLU) и штатив, чтобы избежать захвата сотрясения камеры, вызванного зеркалом и рукой, держащей камеру.
• При съемке ночью - вы можете получить звездные испытания с (очень) длительным временем экспозиции (см .: правило 600 )
• Изображения с большой выдержкой будут страдать от дополнительного теплового шума. Обычно это не проблема, но чем ближе вы подходите к 30 секундам, тем хуже становится. Это особенно важно в некоторых недорогих камерах или камерах с известными недостатками, где вы можете получить более яркие / более шумные пятна из-за электроники, излучающей тепло. (см. вычитание темной рамки). Лучший способ проверить, не возникла ли у вашей камеры проблема с тепловым нагревом от электроники, - надеть крышку объектива и сделать 30-секундную экспозицию при ISO 6400 или около того - если ваше изображение однородное, чем оно хорошее, но если вы видите, что, например, правый угол изображения ярче, чем где-либо еще, у вас будут проблемы с фотографиями с большой выдержкой.

В общем, если вы не хотите преднамеренно достичь желаемого эффекта, избегайте крайностей. Чрезвычайно высокая чувствительность ISO, чрезвычайно широко открытый объектив (или закрытый), чрезвычайно длинная выдержка - все это негативно влияет на качество изображения. Линзы очень похожи на золотую середину (опять же: обратитесь к тестам для получения дополнительной информации).

Answer 2

Если так, что было бы более целесообразно?

Если у вас нет проблем со стабильностью или движением, а глубина резкости не имеет значения, тогда f / 16 будет более целесообразно, чем f / 1.4 , поскольку ультрабыстрые объективы показывают несколько искажающих изображение аберраций, когда апертура широко открыта.

Однако f / 5.6, вероятно, будет еще лучше , так как дифракция начинает проталкивать дальше этой точки, что снижает резкость (при условии, что датчик APS-C, с 35 мм или больше, вы можете остановиться дальше перед дифракцией это проблема).

Некоторые объективы улучшают углы после f / 5.6, поэтому вы можете обменять центральную резкость на характеристики угла. Есть много мест для обзора объективов, которые смогут оптимально установить диафрагму для остановки в центре / на углу. Пик линзы рано (при f / 4 или даже f / 2.8) является признаком очень хорошей линзы с небольшим количеством аберраций (следовательно, меньшая выгода от остановки).

Answer 3

Расстояние до объектов не зависит от вашего решения о скорости затвора. Их относительная скорость движения, связанная с камерой, а также ваши намерения композиции и доступный свет - вот что действительно имеет значение. Тот факт, что вы задаете вопрос, указывает на то, что вы не знаете о художественных различиях между большой диафрагмой и маленькой, а также между короткой выдержкой и маленькой.

Тот факт, что объект находится далеко, делает любое движение менее ощутимым, но оно все равно может повлиять на ваше изображение. Лучший пример для этого - облака, которые могут быть далеко, но все еще могут выглядеть «движущимися» на вашем изображении в ветреный день.

Как и в 90% пейзажной фотографии, вам лучше всего использовать объективное пятно объектива , которое вы обычно можете приблизить к удвоенной величине диафрагмы (например, для объектива, который может делать f / 22, это будет f / 11), что также даст достаточно большую глубину резкости при сохранении резкости.

Answer 4

Если вы используете штатив, скорость затвора сама по себе не будет иметь большого значения. Если вы держитесь за руку, более быстрая выдержка поможет устранить дрожание. Вы также учитываете любые движущиеся объекты в сцене, такие как деревья, вода или облака - более медленная выдержка затуманивает их.

Однако качество изображения редко бывает наилучшим при любой из крайних апертур - например, f16 часто приводит к тому, что дифракция начинает влиять на резкость изображения. В ситуации, которую вы описываете, вам лучше снимать где-нибудь вокруг «сладкого пятна» вашего объектива, которое зависит от модели.

Answer 5

Если вопрос подразумевается буквально f / 1.4 против f / 16, то я бы сказал, 16, потому что есть только несколько объективов, которые достаточно хороши при f / 1.4 для съемки пейзажной фотографии в отличном техническом качестве. Но мое мышление об установке диафрагмы (для этих типов снимков или других) отличается.

В этой фотографии вы должны установить диафрагму на:

• Получить максимальное разрешение. Это зависит от объектива, но это определенно не f / 1.4 и, скорее всего, не f / 16. Это будет где-то между
• Получить желаемую глубину резкости. Это зависит от расстояния объектов, которые вы хотите сфокусировать, от камеры и друг от друга.
• Чтобы получить разумную выдержку. Для ручной съемки с камерой FF она будет где-то около 1 / фокусное расстояние или короче, для съемки со штатива вы можете избежать «критических выдержек» где-то около 1/10 с.
• Контроль размытия движения. В пейзажной фотографии это может означать ветви или траву, движущуюся на ветру, луну, летящую по небу, летящие птицы, падающий дождь, падающую воду ...

Таким образом, результирующий f-stop будет комбинацией вышеупомянутого. Какое значение будет, в частности, зависит от объектива, вашего видения, погоды и, поскольку фотография может быть для вас художественной дисциплиной, возможно, даже вашим настроением.

Answer 6

Эксперименты, советы от многих талантливых наставников, куча мусорных изображений и некоторая чистая удача привели к начальной настройке / контрольному списку по умолчанию для любого Пейзажа, Панорамной строчки в дневное или ночное время ... Это также работает в качестве среднего воздействия в любом Кронштейн HDR.

• Тяжелый штатив (сведите ноги и шею к минимуму)

• F-Stop -3EV от полностью закрытого (некоторые объективы имеют F32, поэтому начальное значение будет F22)

• ISO 100-160 (400+, если абсолютно необходимо (более высокое ISO = больше шума (зерна)))

• 2 Задержка срабатывания затвора (часто наблюдается заметная вибрация штатива при нажатии спускового механизма затвора)

• Убедитесь, что камера выровнена для панорамных строчек (Съемка в портретной ориентации, а не в горизонтальной ориентации)

• Включена блокировка зеркала (В штативе чувствуется вибрация зеркала!)

• Всегда стреляйте в RAW! (+ jpg подходит только для доказательств)

• Проверьте гистограмму! Экраны предварительного просмотра Lie !!!

• [| __] = ПЛОХО (недооценено - в тени нет подробностей)

• [_ / _] = Хорошо

• [/] = Хорошо

• [__ / |] = ПЛОХО (переэкспонирован - детали не выделены)

• Чрезмерная экспозиция обычно лучше, чем при недостаточной экспозиции ... (увеличение экспозиции в посте также увеличивает шум ... Уменьшение экспозиции к затемненному изображению также уменьшает шум)

• Снимайте все правильно и портите в Post ... Кто-нибудь когда-нибудь видел какие-либо хорошие результаты от подхода "Fix it in Post"? Если не требуется «фиксированный вид»:)