Как увеличить динамический диапазон для пейзажной фотографии без постобработки?

Question

Я люблю делать пейзажные фотографии во время золотого часа. Я всегда стараюсь получить высокий динамический диапазон, чтобы пропорционально выделить передний план и задний план, но я с треском проваливаюсь (я использую Nikon D3300 с базовой линзой 18-55 мм).

Я попытался наложить несколько изображений с разной экспозицией, но не совсем получил то, что хотел (также мне пришлось сначала преобразовать изображения в JPEG, чтобы ввести их в программное обеспечение для укладки). Затем я прочитал о нейтральной плотности и поляризационном фильтре. Я хочу знать, как эти фильтры могут помочь мне увеличить динамический диапазон? Также у меня обычно нет струи воды в составе, для которого в основном используется фильтр ND.

Также мне хотелось бы узнать о других методах увеличения динамического диапазона фотографии, кроме постобработки.

Answer 1

Как написано, ваш вопрос ограничивает ответ «в камере», как вы говорите «кроме постобработки». Градуированные ND-фильтры, упомянутые в комментариях, могут помочь в определенных обстоятельствах (когда существует линейное разграничение между ярким и тусклым). Другой вариант в камере - снимать наименьший из возможных ISO, так как вы получаете больший динамический диапазон при низком ISO (но, честно говоря, его можно использовать в основном только при постобработке). Вы также можете работать с обработкой JPG в камере, чтобы увеличить тени и убить блики.

Если развернуть ответ и включить постобработку:

1. Стреляй сырой. Используйте программное обеспечение, которое позволяет вам поднимать тени и убивать блики в посте.
2. Как уже упоминалось, снимайте самый низкий из возможных ISO, так как вы получаете динамический диапазон останова для каждой остановки уменьшения ISO (более или менее зависит от датчика). Этот дополнительный DR в основном используется только при постобработке.
3. Даже если вы не планируете использовать HDR, снимайте скобки, чтобы у вас был широкий выбор экспозиции для окончательного снимка. Получение наилучшего баланса слишком светлых и слишком темных предложит выбор, и вы сможете позже решить, какие из них наиболее интересны (например, это наиболее интересные участки в тени или бликах).
4. Изучите разделенные параметры тонирования и / или кисти для регулировки баланса белого отдельно в тенях и светлых участках. В противном случае тени будут казаться слишком холодными. Это не так много динамического диапазона, но он позволяет вам лучше выглядеть изображения, которые имеют слишком большой динамический диапазон.
5. Ищите программное обеспечение, которое использует 16-битный TIFF или raw для обработки HDR; большинство лучших продуктов делают это. JPG - паршивая альтернатива для промежуточных файлов по разным причинам.

Answer 2

Есть несколько способов улучшить количество захваченного динамического диапазона. Вам не нужно использовать все это сразу, но считайте каждый из них инструментом:

• Используйте самый низкий собственный ISO вашей камеры. В этом месте шум изображения минимален, а отсечение сведено к минимуму, поэтому датчик будет записывать больший динамический диапазон.
• Включите режим Highlight Recovery или Highlight Priority на вашей камере, который поднимает точку насыщения для получения большего динамического диапазона, записанного на изображении.
• Для одиночного выстрела есть большое преимущество, чтобы снимать RAW, поскольку он может записывать 12 или 14 битов и, таким образом, до 14 остановок динамического диапазона. JPEG только 8-битный, он не линейный, поэтому он может дать вам чуть более 8 остановок, возможно 10, но это все же меньше, чем может содержать файл RAW.
• Попробуйте Экспозиция Fusion , сняв серию изображений с разной экспозицией. Убедитесь, что все остальное остается неизменным, особенно фокус и баланс белого и идеальная диафрагма. Вам нужно только 3 или около того изображения, чтобы захватить полный динамический диапазон большинства сцен. Если ваша сцена включает в себя само солнце, это другая история. Многие камеры имеют функции для автоматической серии снимков. Это называется брекетингом автоэкспозиции (AEB). Многие современные камеры также могут использовать Exposure Fusion, хотя вместо этого он почти всегда помечается как HDR.
• Инструмент ulimate для создания изображений с высоким динамическим диапазоном заключается в создании изображения HDR из набора выдержек в квадратных скобках. Опять же, вам нужно всего несколько с частями перекрытия экспозиции, так что если вы снимаете 3 изображения с шагом +5 EV, вы можете легко сделать снимок в диапазоне 20 ступеней. Затем вы должны настроить тональное отображение изображения на изображение с низким динамическим диапазоном, но эта часть процесса дает вам полный контроль над соотношением яркости в конечном изображении.
• Вместо изменения экспозиции в камере, вы можете сделать один и тот же снимок несколько раз с различными фильтрами нейтральной плотности. Это позволит вам сохранить выдержку, диафрагму и ISO для каждого снимка. Фильтр ND сам по себе изменяет величину динамического диапазона, только смещает его. Некоторые люди используют фильтры Variable-ND, но они приводят к серьезным артефактам, которые изменяются вместе с плотностью и, безусловно, вызовут проблему, если вы каким-либо образом объедините экспозиции.
• Поляризатор может помочь, изменив соотношение яркости различных областей сцены.

Answer 3

Домен - это ось X вашей кривой. Диапазон в некотором смысле ось Y. То, что вы надеетесь достичь, - это лучший баланс по всему домену.

Если у вас очень яркое небо, то экспозиция для него оставит передний план, вероятно, очень темным. В противном случае экспозиция для переднего плана приведет к тому, что небо будет сильно взорвано (все белые пиксели визуально без данных).

Таким образом, вам нужно либо затемнить небо с помощью градуированного фильтра ND, либо осветлить передний план с помощью отражателей и / или источников света.

Если ваша камера может отображать обрезанные области, это может помочь при настройке. (И в случае человека, который первоначально спрашивает об этом, кажется, что камера может: http://masteryournikon.com/2014/09/14/understanding-nikon-playback-display-options/). Для тех, кто может прочитать это, ваша камера может иметь аналогичные возможности, но в форме Зебра , предназначенной видео, но может быть полезно и для фотографии.

Поскольку вы, скорее всего, не захотите попытаться осветить передний план ландшафта, который оставляет возможность затемнения неба. Возьмите любой фильтр ND, который вам нужен, чтобы затемнить его, пока не будет отсеченных областей. Возьми это фото. Теперь у вас есть лучшее, что вы можете получить в одном кадре из камеры.

---

После вышесказанного, были ли у вас слишком темные области и потеря деталей в тенях и черных? Если это так, то два варианта: либо отрегулировать экспозицию в постобработке, либо сделать вторую фотографию с отрегулированной экспозицией (которую вы захотите объединить в пост-обработке). Если вы делаете это правильно, разница в работе с камерой или от Raw незначительна. Если вы снимаете JPG, вам нужно будет сделать второе фото.

Затем вы можете просто объединить две экспозиции с помощью специального программного обеспечения HDR, функции HDR, если она доступна в вашем программном обеспечении для управления фотографиями, или с помощью любого Raster Photo Editor. Лично я бы сделал это с помощью Adobe Photoshop.

---

Если вы абсолютно против какой-либо постобработки, вам нужно будет найти баланс между небом и тенями и быть удовлетворенным некоторой потерей с обеих сторон, а не большой потерей с одной стороны.

Answer 4

Полагаю, это обсуждение сводится к трем вещам, которые я могу попробовать:

1). Поддержание ISO на минимально возможном уровне для увеличения DR.

2). Использование фильтра ND или градуированного фильтра ND в зависимости от состава.

3). Съемка фотографий с разной экспозицией, поскольку у моей камеры нет автоматического брекетинга.

Answer 5

В общем, все говорят, что «нет», вы не можете значительно увеличить динамический диапазон «в камере», кроме ...

Это на самом деле природа цифровых технологий - это недостаток, и поэтому некоторые голливудские режиссеры абсолютно отказываются снимать цифровые технологии: компромиссы.

Проблема в физике.

1. Пленка Kodachrome, например, имеет 12-ступенчатый динамический диапазон, поэтому снимайте в RAW.

Но со всем, есть непредвиденные последствия. Это «знаменитое» фото было снято на Кодахроме: https://www.pcs.org/assets/KodachromeFilm_AfganGirl_Banner.jpg

Да, в формате RAW вы можете получить детализацию в тенях, не теряя при этом бликов, но то, что вы получаете с сенсором CMOS 24MP, это слишком много деталей. На этом фото вы можете сосчитать волоски в ее порах. Не льстит.

Так почему пленка лучше (и вы, ребята, можете об этом спорить), такова природа кристаллов галита серебра.

1. Они имеют разные размеры в отличие от датчика CMOS.

CMOS

2. Они не находятся в сетке или линейной структуре (то есть случайные), и,
3. они перекрывают друг друга.

[Галогенид серебра]

Я считаю, что вы, как и я, ищете качество пленки: цветопередачу, зернистость, динамический диапазон и глубину - все то, что делает фильм живым.

Отправляйся к Кену Роквеллу - он может помочь.

Я снимаю jpg small, 6mp, использую самую широкую диафрагму, какую только могу, для портретов (f / 1.8), намеренно пропускаю фокусировку одним касанием, баланс белого вручную для каждого снимка (фильм никогда не обманывается - если вы снимаете при дневном свете пленка, пленка обеспечивает правильный цветовой баланс), уменьшает четкость, по возможности избегает неестественного освещения и увеличивает насыщенность в ваших предустановках. Я жертвую динамическим диапазоном для лучшей фотографии "в камере".

Другой ваш выбор - купить Leica за $ 6000 или DF Nikon, которые дадут вам гораздо больше контроля над камерой. И держитесь подальше от объективов "G" в системе Nikon (мое мнение). Или вы можете просто купить бывшую в употреблении пленочную камеру Nikon FM и несколько устаревших объективов.

Удачи, мой друг!

Answer 6

2 вещи попробовать:

1. Недоэкспонировать и поднять тени в посте. Это даст вам лучшую динамическую дальность, но увеличит шум в тени.
2. Сделайте несколько экспозиций и соедините их в посте. Я бы использовал программное обеспечение, а не просто объединял их. В Photoshop есть функция «слияния с HDR», и вы можете использовать другое программное обеспечение. Убедитесь, что вы закреплены на штативе.