Я могу предложить помощь с точки зрения ландшафта / природы. Я не могу предложить большую помощь в области портретной или внутренней съемки. Мэтт Грум может дать полезные советы в этих областях.
Я полагаю, это сводится к двум различным подходам. Полуавтоматический подход и полностью ручной подход. Я бы сказал, что в 85-90% случаев я использую режим приоритета, обычно приоритет диафрагмы, а все остальное - автоматически. Это, вероятно, наиболее часто встречается, когда я делаю фотографии дикой природы, птиц и макросъемки, поскольку возможность установить диафрагму, которая дает мне правильную резкость, и боке очень важны для этих типов снимков.
Наряду с приоритетным (или программным) режимом, моя самая распространенная настройка экспозиции - с помощью компенсации экспозиции. Если я не снимаю в тусклом свете, я сохраняю свой ISO, как правило, на уровне 100, иногда 200. Компенсация экспозиции с помощью простых +/- 1-2 стопов действительно хороша и делает вещи простыми. Это позволяет мне сосредоточиться на композиции и фильтрации там, где, как я думаю, и должно быть.
Когда дело доходит до полностью ручного режима, я думаю, это действительно зависит. Существует так много разных ситуаций, которые требуют разных настроек. После восхода солнца, перед заходом солнца или днем я стараюсь поддерживать низкий уровень ISO. На восходе или на закате, или ночью вам могут потребоваться более высокие настройки ISO. Я обычно использую ISO 100 или 200, который практически не создает шум при съемке пейзажей. Когда дело доходит до дикой природы и птиц, я настраиваю ее по мере необходимости, чтобы обеспечить соответствующую диафрагму и выдержку. Для диафрагмы и затвора, я думаю, я обычно смешиваю полуавтоматический режим с ручным режимом. Я довольно интенсивно использую гистограмму на своей камере, чтобы увидеть, нахожусь ли я в парке шаров или нет, когда устанавливаю диафрагму и выдержку. Я часто начинаю в режиме приоритета диафрагмы, и чувствую, где выдержка может оказаться в освещении, которое у меня есть. Как только я установлю диафрагму так, как мне нужно, я буду регулировать ISO, пока моя выдержка не станет достаточно быстрой, чтобы заметно остановить движение (обычно я не использую вспышку ... но, опять же, я действительно не знаю, как используйте его также наиболее эффективно.) Я стараюсь поддерживать свой ISO ниже 1600, но достаточно часто при фотографировании птиц, выбора нет.
История становится намного сложнее, когда вы включаете фильтрацию. За исключением высококачественного УФ-фильтра, который хорошо работает, почти все фильтры блокируют свет. Наиболее интересные опыты, которые у меня были с экспозицией, касались использования фильтров ND и GND, а также поляризаторов. Когда дело доходит до ND-фильтрации, я считаю, что лучше всего измерять ваши снимки, как обычно, без какой-либо фильтрации. (Система Lee делает это действительно простым ... это синхронизация, чтобы обрезать весь набор фильтров в креплении фундамента и снять его, не оказывая значительного влияния на выстрел.) Опять же, я обычно работаю с апертурой, измерителем для определения какой должен быть затвор. ИСО здесь сложнее. Довольно часто я использую фильтрацию, чтобы позволить мне целенаправленно использовать длинную выдержку, чтобы сгладить текущую воду, сгладить и зачистить поверхности озера и т. Д. Если это так, я всегда использую самый медленный из возможных ISO, который на моем текущем камера 100. Это, в сочетании с фильтрацией, позволяет использовать более длинный затвор.
Если я использую градуированную ND-фильтрацию для уменьшения контраста (динамического диапазона) сцены, она становится еще более сложной. Прежде чем я смогу рассчитать, какой длины должен быть мой затвор (который может быть очень трудным, а иногда и методом проб и ошибок, если я хочу сгладить облака или воду), мне необходимо определить точный измеритель моей сцены. Лучший способ определить, сколько нужно GND-фильтрации, - это измерить сцену как минимум в трех точках без установленных фильтров : самая яркая часть неба, самая темная часть ландшафта и область, которая кажется настолько близким к 18% серого, насколько это возможно. Измерение среднего тона поможет вам определить, можете ли вы захватить сцену без фильтрации. По гистограмме легко увидеть, возможно это или нет. Если нет, измерение самого яркого и самого темного места на сцене и различие между этими двумя значениями подскажет вам, сколько остановок фильтрации вам необходимо при минимальном . Я обычно ставлю дополнительную остановку фильтрации и переэкспонирую, чтобы дать себе дополнительный теневой диапазон (ETTR). После того, как вы определили общий динамический диапазон и необходимую фильтрацию, измените композицию сцены, включите необходимую фильтрацию и установите диафрагму, затвор и ISO. Я считаю, что проще вычислить все, если вы используете ISO 100, но можно использовать любой ISO.
Наконец, я стараюсь следовать правилу ETTR: разоблачение справа. Для пейзажей, после установки выдержки затвора и ISO достаточно просто немного отрегулировать диафрагму. После того, как сцена была измерена и должным образом отфильтрована, обычно требуется только от 1/3 до 1/2 остановки и максимум 1 остановка, чтобы максимально увеличить экспозицию вправо. Если это займет больше времени, вы можете попытаться отрегулировать другие настройки, чтобы охватить больший динамический диапазон.
Воздействие может быть очень сложной вещью, и я не уверен, что существует действительно книга правил, которая может сказать вам, что вам нужно сделать. По моему опыту, настройка экспозиции - это ключевая вещь, которую делает ландшафтный фотограф. Съемка - это мгновенный опыт после этого.