Какие советы по съемке в условиях низкой освещенности? - Фотопедия
35 голосов
/

У меня есть Canon 450D с только стандартным комплектным объективом, который поставляется с ним (я не планирую покупать новый объектив на некоторое время), и одна вещь, с которой я склонен бороться, - это снимать в условиях низкой освещенности, в помещении и на улице ,

Когда у нас есть люди, и я пытаюсь задокументировать вечеринку с помощью моей камеры, большинство этих фотографий делается внутри дома, однако даже на самом низком f / 3,5 для моего 18-55-мм объектива изображения имеют тенденцию получаться размытыми и не в фокусе.

Я слышал, что увеличение ISO хорошо работает, но у вас проблема с шумом.

Является ли увеличение скорости затвора и ISO хорошей идеей для таких ситуаций?

Ответы [ 10 ]

28 голосов
/

Получи вспышку!

Серьезно, даже небольшие внешние вспышки имеют огромное значение. Вы также можете (по крайней мере, на моем Nikon SB-400) направить вспышку на потолок, которая меньше раздражает людей, но почти всегда устраняет эффект красных глаз.

28 голосов
/

Шум лучше, чем размытие (и гораздо меньше проблем, чем вы можете подумать, читая Интернет), поэтому не стесняйтесь энергично повышать ISO.

Недоэкспонирование не поможет; это в основном то же самое, что увеличение ISO w.r.t. шум. Единственный раз, когда это можно сделать, это когда вы уже исчерпали настройку ISO.

Рассмотрим «быструю пятьдесят» - вы можете получить объектив 50 мм f / 1.4 или f / 1.8 за супер-дешевую цену.

13 голосов
/

Апертура царя. В отличие от более высокого ISO (шум) и более медленной скорости затвора (размытие), большая диафрагма (то есть: меньшее число f) часто приводит к лучше изображениям при слабом освещении. Более низкие f-числа дают меньшую глубину резкости, что приводит к размытым фонам. Это дает хорошее разделение между фоном и объектом фокусировки.

По этой причине большое значение имеет объектив 50 мм f / 1,8. Это тоже дешево!

9 голосов
/

Чтобы уменьшить размытость при движении (как при движении камеры, так и при движении объекта), вам необходимо сократить время экспозиции и / или уменьшить движение. Чтобы сократить время, вам нужно больше света или уменьшить потребность в свете, поэтому вы можете сделать несколько вещей:

  • выше ISO
  • Недодержка
  • Добавьте свет (дох! Но я думаю, что это должно быть упомянуто)

Использование более высоких значений ISO и недоэкспонирования в основном одинаково при использовании цифровой камеры.

Чтобы уменьшить движение, есть несколько хитростей:

  • Использовать стационарные объекты для поддержки
  • Согните локти и используйте свое тело для стабильности
  • Штатив
  • монопод
  • Скажите людям, чтобы они были неподвижны

Некоторые из этих вещей практически невозможны, например, говорить людям, что они все еще, как правило, лишает настроения.

Один старый трюк - использовать кусок нити для поддержки. Вы привязываете один конец в камеру и позволяете другому концу висеть на полу. Вы наступаете на веревку и тянете камеру вверх, чтобы натянуть ее, это уменьшит движение камеры.

5 голосов
/

Это точная причина, по которой я получил 50 мм f / 1.8. Апертура 1,8 имеет огромное значение при слабом освещении.

5 голосов
/

Стабилизированный по изображению (подавляющий вибрацию) объектив также может помочь вам уменьшить размытость при съемке с рук в условиях низкой освещенности. Насколько я понимаю, вы можете получить эквивалент 1-2 остановок; Вы можете обменять это на диафрагму, ISO или выдержку. Тем не менее, это работает только для рукопожатия; движение объекта все равно приведет к размытию.

5 голосов
/

Очевидный ответ для съемки при слабом освещении - это штатив. Вы можете получить четкие изображения практически без света с помощью штатива, пульта дистанционного управления и смехотворно долгого времени затвора. Это не всегда практично, хотя; любое движение исключает это.

2 голосов
/

Мой опыт при слабом освещении связан не с вечеринками, а с помещениями внутри помещений, такими как церкви или музеи.

Когда эти места вообще позволяют фотографировать, они обычно запрещают вспышки и штативы. Мои решения:

  • объектив с высокой апертурой, например EF 50мм f / 1,8
  • объектив со стабилизацией изображения, например, EF-S 15-85 мм USM IS
  • карманный штатив или сумка для бобов (они достаточно дискретны, чтобы не привлекать большого внимания) с телекомандой
  • Стань максимально устойчивым: я прислоняюсь спиной к стене, плечами к телу, я полностью вдыхаю, затем выдыхаю около трети, затем прекращаю дышать и стреляю.

Некоторые люди используют телескопический монопод.

1 голос
/

Другие рассмотрели основные приемы, которые вы можете использовать здесь, - пара дополнительных очков:

  • Я не знаю хорошего, дешевого, быстрого широкоугольного объектива для Canon. Их 28-миллиметровые 2,8 стоят около $ 250, и это не суперширокий, не супер-быстрый и не супер-дешевый (в любом случае, по сравнению с 50-мм 1,8).
  • 50mm 1.8 - это отличная сделка, о которой стоит подумать, даже если вы не уверены, насколько хорошо она подойдет для композиции. Вы получите на 2-3 ступени лучшую способность собирать свет по отношению к объективу, что будет иметь реальное значение.
  • + 1 для вспышки. Вы можете играть с компенсацией экспозиции вспышки, чтобы немного изменить эффект вспышки. Даже если у вас нет внешней вспышки, вы можете поиграть с рассеиванием или отражением встроенной вспышки с помощью такой простой карты, как 3x5 .
  • Если вы в конечном итоге снимаете при высоком ISO, взгляните на DxO Optics Pro - кажется, он довольно неплохо справляется с шумоподавлением, и он довольно доступен по сравнению с другими вариантами. У них есть бесплатная пробная версия, если вы хотите попробовать.
  • Для съемки, которую вы делаете, я не думаю, что вы получите огромное улучшение от штатива. Штатив исключает движение камеры, но не мешает людям на вашем снимке двигаться.
1 голос
/

Кстати, важно отметить, что есть разница между «размытым» и «не в фокусе». Мне нравится думать о разнице как "из стороны в сторону" против "внутрь и наружу".

«Размытие» обычно используется для описания эффекта движения между объектом и датчиком. Это вызвано либо движением объекта, либо движением камеры (включая дрожание камеры и вибрацию). Этому способствуют штативы, скорости затвора и стабилизация изображения. Это также не обязательно плохо; Некоторое размытие может помочь определить движение объекта.

«Не в фокусе» используется для описания проблем с расстоянием между объектом и датчиком, учитывая конкретную настройку фокусировки на объективе. Большую часть времени вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе. Глубина резкости (которая контролируется апертурой) может помочь достичь этого. Однако большинство результатов определяется самой системой фокусировки, либо вами (для ручной фокусировки), либо системой автофокусировки вашей камеры. Последний может быть довольно сложным и хитрым при слабом освещении; разные камеры и объективы будут вести себя по-разному. Вот почему вы часто видите, как маленький свет от вашей камеры включается перед съемкой; система автофокусировки нуждается в минимальном уровне освещенности для своей работы.

Это две разные вещи и требуют двух разных типов исправлений. Важно заранее знать, с чем вы имеете дело.

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...