Здесь действуют две основные концепции: во-первых, определение «правильной» экспозиции и, во-вторых, настройка параметров камеры для получения этой экспозиции.
Камера включает в себя экспонометр, который считывает сцену и определяет, что в основном является запрограммированным предположением «правильно». Важно понимать, что камера не может отличить темную вещь при ярком освещении от яркой при темном освещении. (Некоторые «матричные» режимы измерения пытаются угадать ситуацию, но на самом деле это не так уж умно. См. Когда лучше всего использовать Multi-Zone / Matrix, Spot или Center-Weight? для обсуждения различные режимы замера.) Это означает, что он просто пытается сделать объект средним тоном, несмотря ни на что.
Настройка компенсации яркости объекта - это то, что делает компенсация экспозиции: вы можете сказать камере, что показания счетчика должны быть смещены темнее или светлее. Если, например, сцена действительно темная и вам нужна соответственно темная фотография, вы можете использовать отрицательную компенсацию экспозиции. См. Что такое компенсация экспозиции? и Когда мне следует использовать компенсацию экспозиции? для более подробного обсуждения этого вопроса.
Для второй части - параметров камеры - у вас есть три фактора, которые вы можете настроить. Это диафрагма объектива, выдержка и чувствительность ISO. Для любого заданного «значения экспозиции», выбранного при измерении, существуют различные их комбинации, которые будут соответствовать. Вы можете использовать узкую диафрагму и длительную экспозицию или более широкую апертуру и более короткую экспозицию. Эти варианты будут иметь различные последствия для получаемого изображения, но яркость будет одинаковой. То, что вы выберете, будет зависеть в значительной степени от желаемого результата. (Подробнее об этом см. Что такое «треугольник экспозиции»? , после части, где я расскажу немного о терминологии «треугольника».)
Для статичных объектов часто лучше использовать штатив и длительную экспозицию, но если ваш объект движется, вам понадобится сочетание широкой диафрагмы и высокого ISO. Это, в свою очередь, может привести к размытости и шуму, но если это действительно темно, нет никакого способа обойти это. Единственное другое решение - на самом деле добавить свет - и если вы действительно делаете «ночной портрет» (в отличие от снимков; не то, что с этим что-то не так), это, вероятно, то, что вы действительно хотите сделать. (Взгляните на Как освещать спонтанные портреты? , где приведены некоторые советы по работе со светом, когда все, что у вас есть, - это то, что под рукой.)
Как вы заметили, что вы используете режим с приоритетом диафрагмы, вас может заинтересовать Какова связь между скоростью затвора и компенсацией экспозиции в приоритете диафрагмы? , чтобы узнать больше о том, что камера делает с другие факторы экспозиции (затвор и ISO) при настройке компенсации экспозиции. (Хотя ответ прост: он меняет их, чтобы получить общее значение экспозиции, соответствующее измерителю в сочетании с вашей компенсацией, с фиксированной апертурой на том, что вы дали.)
В целом, здесь нет волшебных настроек, и ваша зеркальная фотокамера Nikon ничем не отличается от любой другой камеры в этом отношении. Фотографии в буквальном смысле сделаны из света, поэтому съемка при слабом освещении по своей природе трудна, и от этого никуда не деться.