Недостаток фокуса / резкости при увеличении - Фотопедия
2 голосов
/ 15 июня 2018

Я недавно сделал, как мне показалось, сотни удивительных снимков группы тюленей на пляже CA - только для того, чтобы обнаружить, что каждая картинка явно не в фокусе или ей не хватает резкости. Образец изображения печати приведен ниже. Большая часть фотографий была сделана:

  • Nikon D3300
  • объектив Nikkor 70-300 мм (все снимки сделаны на 300 мм)
  • Скорость затвора 1/500 или выше
  • F5.6 или выше
  • VR on
  • Режим AFS

Как правило, тюлени не двигались сильно. Проблема одинакова для всех изображений, и ни на одной из них нет четкой точки фокусировки.

Ясно, что скорость затвора достаточно высокая, чтобы устранить дрожание / движение камеры, и моя глубина резкости кажется подходящей. В чем может быть проблема здесь? На других постах люди отмечали, что 300 ММ - не самое сильное фокусное расстояние для этого объектива, но я бы надеялся на большее размытие. У кого-нибудь есть какие-либо идеи?

Я знаю, что объектив / камера находятся в хорошем рабочем состоянии, потому что позже в тот день, с практически идентичными настройками (и даже с более низкой скоростью затвора), я сделал фотографию перепела, и резкость хорошая.

Good sharpness on quail Same settings, horrible sharpness on seal

Ответы [ 2 ]

3 голосов
/ 15 июня 2018

Преобразование обоих изображений в оттенки серого.

Сравните контраст каждого в областях, где вы указали камере сфокусироваться. Который имеет больше контраста? Сравните контрастность каждого в областях, окружающих то, что вы пытались сфокусировать. Который имеет больше контраста?

Камера будет работать только с тем, что вы, как фотограф, даете ей для работы.

Системы автофокуса в камерах работают на основе контраста. Если контраст между камерой и фокусировкой очень слабый, она не будет работать хорошо, если она вообще работает.

Практически каждое руководство пользователя камеры, на которое я когда-либо обращался, касалось камеры с функцией автофокуса, имеет раздел, в котором описывается, когда камера может иметь проблемы с фокусировкой. Ваш D3300 Справочное руководство содержит его на стр. 76.

enter image description here

Изображение печати демонстрирует, по крайней мере, все три из правого столбца списка.

Большинство объективов 70-300 мм (вы точно не сказали нам, какой объектив 70-300 мм вы использовали, Nikon выпустил более одного варианта с таким фокусным расстоянием) имеют максимальную диафрагму f / 5,6 при 300 мм. Это означает, что даже если вы снимаете с f / 5.6, вы также снимаете с самой широкой диафрагмой объектива на 300 мм. Почти все объективы потребительского уровня более резко остановились на одну-две ступени, чем они широко открыты.

Угол обзора с объективом 300 мм на камере APS-C делает его похожим на объектив 450 мм на камере 35 мм. Он также имитирует степень детализации 450-мм объектива на 35-мм камере из-за дополнительного увеличения, необходимого для отображения изображения APS-C того же размера, что и 35-мм изображение. Большинство диаграмм глубины резкости предполагают стандартный размер экрана 8x10 "при просмотре с расстояния 12 дюймов. Если вы увеличите изображение, чтобы увидеть его больше, вы также увеличите размытие изображения, что имеет побочный эффект уменьшения воспринимаемого изображения. ГРИП.

Что приводит нас непосредственно к: f / 5.6 находится прямо на краю наименьшей широко открытой апертуры, на которую рассчитана система автофокусировки Nikon D3300. Почему максимальная диафрагма объектива влияет на характеристики автофокусировки, см. Почему возможность автофокусировки зависит от диафрагмы, а не от количества доступного света?

Столкнувшись с отсутствием достаточного контраста для фокусировки объектива, большинство камер расширяют область до тех пор, пока не обнаружат какой-то контраст где-то рядом с обозначенной точкой автофокусировки, а затем сфокусируются на этом. Или они начнут «охоту», перемещая фокус объектива внутрь и наружу, пока не будет обнаружен некоторый обнаруживаемый контраст в обозначенных точках автофокусировки. Или они все равно сдадутся и сделают снимок, или вообще откажутся снимать.

Мне кажется, что камера была сфокусирована на более коротком расстоянии, чем что-либо в кадре, когда изображение было снято. То, как зеркальные блики в нижней левой части выглядят , может указывать на то, что VR был активен во время экспозиции, но трудно сказать окончательно.

Существует также вероятность того, что вы случайно отключили автофокусировку или что ваш объектив требует встроенного в корпус мотора автофокуса , которого нет у D3300 для питания используемого вами объектива. Что касается птицы, находящейся в фокусе, если AF не функционировал: эй, даже слепая белка иногда находит орех, и даже сломанные часы оказываются правильными два раза в день!

Помимо этого, есть несколько других вещей, упомянутых в этом вопросе, которые, вероятно, следует рассмотреть.

Очевидно, что моя выдержка достаточно быстрая, чтобы устранить дрожание / камеру движение и моя глубина резкости кажется подходящей.

Использование 1/500 секунды с обрезанным телом APS-C 1.5X на 300 мм едва соответствует «правилу большого пальца» 1 / фокусного расстояния. Угол обзора с объективом 300 мм на D3300 такой же, как угол обзора объектива 450 мм на 35-мм камере. «Основное правило» фокусного расстояния 1 / основано на предположении, что используются хорошие методы стабилизации камеры. достаточно места для 1/500, чтобы быть слишком медленным для 300-мм объектива на D3300.

Похоже, что это не так с вашим примером изображения, но вы, вероятно, не должны увольнять его из-под контроля.

VR on

VR, безусловно, помогает с движением камеры, но он не идеален и ничто не заменит использование правильных методов стабилизации камеры. Даже довольно посредственный штатив при правильном использовании превзойдет лучшие на рынке объективы VR. Движение VR имеет пределы, и если блок VR уже находится на максимальном отклонении, и камера продолжает двигаться в том же направлении, она больше ничего не может сделать, чтобы переместить блок VR в нужном направлении. Помните, что при перемещении элемента VR происходит преднамеренное смещение элементов объектива в блоке VR относительно других элементов объектива, что может повлиять на качество изображения. В целом, преимущество уменьшения дрожания камеры перевешивает штраф, но не всегда. Небольшой процент снимков, сделанных с использованием VR, может быть очень размытым. Я всегда связывал это с открыванием затвора в тот же момент, когда блок VR перецентрировался. Но это должно повлиять только на очень немного случайных изображений, а не на каждое.

Здесь есть несколько очень подробных вопросов и ответов, которые охватывают большую часть той же темы. Вы можете найти информацию в некоторых из них очень полезной.

Как диагностировать источник проблемы с фокусировкой в ​​камере?

Фотографии серферов начинаются в фокусе, а затем выходят из фокуса?
Почему мой SLR не может автоматически фокусироваться на определенных частях сцены?
Точка фокусировки, вызывающая нечеткие изображения?

0 голосов
/ 16 июня 2018

На мой взгляд, кажется, что вы (или камера) выбрали центральную точку фокусировки.
Глядя на оба изображения примерно по центру, кажется, немного резче.
Второе изображение, кажется, имеет рукопожатие или что-то еще.

Может быть, у вас (или камера, если оставить в авто) использовалась центральная точка, и вы действительно хотели сфокусироваться на лицах животных?
Если у вас был автофокус, отключите его сейчас, да сейчас.
Это сделано?
Хорошо. Отныне вам нужно либо выбрать точку фокусировки вручную, либо сфокусироваться, изменить компоновку и сделать снимок.

Выбор точки фокусировки лучше, поскольку перекомпоновка (особенно в На YouTube много видео о глубине резкости, но все они ошибочны с одной точки зрения.
Фокальная плоскость не плоская. Все, что я видел, очень упрощено с использованием прямых линий, но лучший способ думать об этом - это то, что независимо от того, какое расстояние показано на объективе, подумайте о струне, прикрепленной к передней линзе, с такой длиной.
Если вы измените это расстояние, оно в большинстве случаев изменится.
Вы можете попробовать его, приклеив шнурок к камере (не передний объектив, возьмите корпус объектива) и подтянуть его к чему-нибудь на расстоянии всего нескольких футов (2-5 футов).
Если у вас есть штатив, который будет гораздо удобнее использовать, так как штатив не обманет.
Когда нить натянута, но не натянута, вы сосредотачиваетесь на том, к чему прикрепили нить.
Теперь попробуйте и измените состав без изменения натяжения струны.

Как вы, наверное, заметили, штатив поворачивается вокруг оси камеры, и объектив много перемещается.
Если вы держите камеру и выполняете это упражнение, вы, вероятно, сместитесь вперед или назад, чтобы компенсировать это, но если вы этого не сделаете, движение, вероятно, будет вращаться вокруг вашей головы, заставляя линзу двигаться еще больше.

Когда вы попробовали это (или просто поняли, что я написал), вы также поймете, почему фокусировка, повторная компоновка не всегда лучший метод.

Пока у вас достаточно высокая апертура, она будет работать нормально. Но для большой повторной компоновки или низкого значения диафрагмы вы должны использовать точки фокусировки.

Возможно, слишком много текста для этой небольшой проблемы.

...