Как уменьшить ISO при слабом освещении с медленным зум-объективом?

Question

У меня Nikon D5600, и мои обычные объективы - это 35-миллиметровый объектив и зум Nikon 16-85. Мне очень нравится зум для ношения на улице. Но когда мы были в Испании, я постоянно сталкивался с проблемой, что это объектив с максимальной диафрагмой f / 3.5 (и меньше при больших фокусных расстояниях), который действительно плохо работает внутри; У меня не было штатива, и в любом случае их обычно не пускают внутрь.

35-миллиметровый объектив с фокусным расстоянием f / 1,8 в основном хорош, но он имеет чистые 52 мм или около того с креплением DX, поэтому я часто не могу использовать его для получения нужного снимка.

Конечным результатом является то, что у меня (с минимальной выдержкой 1/125) много снимков с ISO выше, чем хотелось бы. Качество изображения не так страшно в этих ISO, но я бы хотел найти другое решение. Похоже, нет других достойных решений. Есть предложения?

Answer 1

Некоторые варианты для рассмотрения:

• Медитируйте над тем, что значит высокий уровень ISO.

• Используйте 35 / 1,8. Вы не можете получить желаемый снимок с ним, но вы все равно можете не получить желаемый снимок с помощью зум-объектива.

• Используйте более медленные скорости затвора. 1/125 может быть быстрее, чем необходимо. Поскольку вы заявляете, что используете фокусный объектив с фокусным расстоянием, превышающим 35 мм, 1/60 должна подойти. Еще медленнее, если у вашего объектива есть стабилизация изображения. Я использую 1/40 во всем диапазоне увеличения объектива (18-55). Я использую 1/100 для нестабилизированных линз (до 135 мм).

• Используйте вспышку (с рассеивателем или отражателем) или найдите другой способ добавить свет.

• Постобработка для удаления шума или преобразования в черно-белое.

• Положите камеру и просто наслаждайтесь моментом.

• Получите новые линзы. Вот некоторые, которые могут работать:

  • 24 мм или 28 мм премьер (любой марки)
  • 24-70 / 2.8 или аналогичный (любой марки)
  • Sigma 24-35 / 2 Art

  • Sigma 18-35 / 1.8 Art

  • Линзы с меньшей апертурой (F3.5, F4) могут оказаться полезными, если вы окажетесь на длинном конце.

  • Доступны более быстрые объективы с переменной диафрагмой (F2.8-4), но качество изображения на F2.8 не такое высокое, как у тех, которые я пробовал.

• Попробуйте фокальный редуктор? Жаль ... Они не работают на зеркальных камерах.

• Получите новую камеру , которая производит меньше (нежелательного) шума при высоких значениях ISO.

---

Конечным результатом является то, что у меня ... много снимков с ISO выше, чем хотелось бы. Качество изображения не так страшно при этих ISO, но ...

Мне неясно, хотите ли вы более низкие значения ISO ради более низких значений ISO или вы на самом деле считаете нежелательным шум, возникающий в результате высоких значений ISO.

Например, мне не нравится цветовой шум, например, который можно увидеть в flolilo sample image . Но я не возражаю против более монохроматического шума, который обычно производит моя камера. Поэтому, хотя я бы хотел бы понизить значения ISO, я позволил моей камере работать до ISO 12800, потому что я знаю, что иначе пропущу снимок. Однако, если мне нужны более чистые изображения, я найду способы добавить больше света.

Вот изображение, полученное с помощью Sigma 18-200 / 3.5-6.3 при 69 мм F4, 1/125 с, ISO 8000. Вы можете просмотреть его при 100%, чтобы увидеть, как выглядит шум от моей камеры. (Нет цветных пятен.)

Вот изображение, снятое на Canon FD 35-105 / 3.5 при 105 мм F3,5, 1/75 с, ISO 12800. Почти отсутствует зеленый свет, что означает, что датчик работал только на 45%. вместимость. (Нестандартная цветовая матрица с зелеными сенсорами, покрывающими около 55% сенсора.) Я перешел на черно-белый, потому что я не мог заставить цвет работать без зеленого канала.

Answer 2

При любом оборудовании: Эмпирическое правило для получения фотографий без заметного сотрясения камеры :

shutter_speed[s]  ≤  1[s] / (focal_length[mm] * crop_factor)

Обратите внимание, что если вам нравится пиксель, выглядывающий , то, вероятно, потребуется гораздо более короткая выдержка (не менее 2/3 от остановки). Например. для вашего 35-мм объектива у вас должно получиться что-то быстрее, чем 1/60.

Также обратите внимание, что, как прокомментировал @rackandboneman, точечным источникам света может потребоваться более короткое время срабатывания затвора, поскольку в них вы легко увидите движение камеры.

Объективы (или тела) со стабилизацией изображения могут помочь при дрожании камеры - однако они не помогут, если вам придется иметь дело с движением объекта .

---

По передаче:

• Штативы (не разрешенные во многих местах, несколько громоздкие для переноски) или моноподы (обеспечивают гораздо меньшую стабилизацию) могут помочь, поскольку они ограничивают движение камеры.
• Вспышки могут помочь, но в некоторых местах запрещены (музеи, церкви, ...). Они также изменят распределение света в вашей сцене.
• Более быстрые объективы позволят снизить чувствительность ISO и / или увеличить выдержку - вы торгуете на глубине резкости. Кроме того, быстрые линзы обычно дороже и тяжелее, чем обычные линзы.
• Полнокадровый датчик обычно обеспечивает лучшее качество изображения при высоких значениях ISO.

Вам понадобится какой-нибудь из них? Это зависит от. Важно иметь реалистичные ожидания, чтобы избежать ГАЗ . Я приведу пример:

Это 200% урожая с картины, которую я сделал в церкви. Пол немного недоэкспонирован, потому что я хотел правильно выставить потолок. Это было сделано с объективом 24-105 мм f / 4 со стабилизацией изображения на полнокадровой камере. Фактические параметры: 24 мм | 1/30 | f / 5.6 | ISO 3200. Изображение не изменяется (т. Е. Абсолютно без шумов, без компенсации экспозиции).

Это плохо? Нет, не совсем - с небольшим шумом это выглядит довольно хорошо, а для отпечатков формата А4 мне даже не нужно было бы это делать.

Answer 3

Если вам нужен более быстрый широкоугольный объектив, вы можете взглянуть на Tokina AT-X 14-20 / 2,0 Pro DX. Это дорогой объектив, ты.