Как правильно захватывать фотографии для слияния?

Question

При фотографировании фотографий с целью сшивания (объединения) изображений в большой панорамный снимок, либо вручную, либо с помощью программного обеспечения, как следует захватывать исходные изображения для согласованности между кадрами и уменьшения искажений?

Answer 1

Я уже прошил несколько изображений, все успехи видны на моем flickr , там в настоящее время 97.

Все они были сняты с компактного супер зума (Ricoh R7 и CX-1), сшиты с использованием стека с открытым исходным кодом Hugin и, как правило, с автоматической экспозицией, балансом белого и фокусом.

Из этого опыта я бы сказал, что для создания приличных панорам действительно важна только одна вещь - управление эффектами параллакса.

Раньше искажения в бочках и разная экспозиция / баланс белого разрушали процесс сшивания, но новое программное обеспечение для сшивания может легко справиться с этими осложнениями. Оставляя только параллакс артефакты.

Артефакты параллакса являются функцией поворота камеры при съемке изображений. Если повернуть камеру неправильно, передний план и фон не будут двигаться вместе. Вы можете проверить это, выровняв передний план и фоновый объект, повернув камеру и проверив, выровнены ли они по-прежнему, если нет, то у вас будут проблемы с параллаксом.

Есть два способа решения проблем параллакса, первый - снимки, которые состоят исключительно из удаленных объектов. Во-вторых, нужно потратить время и силы, чтобы понять, как правильно вращать камеру.

Ключом к правильному вращению камеры является знание местоположения входного зрачка . Если вы выполняете поиск в Интернете, вы найдете много ссылок на передний узловой пункт, это неверно, важным моментом является вступительный ученик.

Чтобы правильно повернуть камеру для сшитой панорамы, вы должны повернуть ее вокруг входного зрачка.

Входной зрачок - это апертура, если смотреть через переднюю часть объектива. Часто вы можете увидеть это, просто посмотрев в переднюю часть объектива. Это самое узкое отверстие, видимое внутри объектива.

На широкоугольных объективах это отверстие будет находиться где-то между передней частью объектива и корпусом камеры. На более широких линзах входной зрачок будет ближе к передней части линзы. Когда мой CX-1 установлен на самый широкий угол, входной зрачок находится примерно в 22 мм перед штативным креплением.

На телеобъективах входной зрачок будет за корпусом камеры. Когда мой CX-1 установлен на максимальное увеличение, входной зрачок находится за 30 мм позади штативного крепления.

Однако, зная местоположение входного зрачка, недостаточно, вам также необходимо надежно повернуть камеру вокруг этой точки. Для однорядной панорамы это относительно просто, я получаю эту оснастку . Для многорядной панорамы вам понадобится полноценная панорамная головка штатива, например Nodal Ninja . Стоит отметить, что большинство этих головок предназначены для широкоугольных объективов.

Answer 2

Чем ближе объекты находятся к переднему плану, тем больше вам нужно вращаться вокруг точной точки поворота комбинации объектив + корпус + настройки, а не позади (как обычно делают). В противном случае вы получите проблемы с параллаксом. Есть оборудование, которое вы можете купить, чтобы помочь, но я сделал это очень хорошо с объектами переднего плана. Подробности смотрите здесь:

http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html

Ручной режим является обязательным. Можно подобрать экспозицию / яркость после того, как вы сделали снимки, но это боль. Программное обеспечение может очень хорошо помочь искажению.

Я рекомендую третье совпадение. Многие видоискатели имеют точку автофокусировки или видимую скобку около 1/3, чтобы помочь вам в этом. Лучше перекрывать друг друга, чем чего-то не хватать.

Answer 3

Выбор фокусного расстояния полностью зависит от типа снимаемой сцены. Для широкой панорамы, возможно, предпочтительнее какой-нибудь широкоугольный объектив. Я сделал несколько склеенных сцен с использованием 50-миллиметрового объектива (на датчике размера APS-C), который также может получиться довольно неплохо. Не широкие панорамы, а более "нормальные" изображения с очень большим разрешением.

Я бы сказал, что самая важная вещь, которую нужно иметь в виду, чтобы получить согласованный набор изображений для работы (кроме очевидного штатива), - это снимать в ручном режиме . Делайте пробные снимки в разных направлениях на вашей сцене, чтобы оценить экспозицию, и когда вы определились с экспозицией, установите ее в ручном режиме. Это позволит вам получать изображения с одинаковой экспозицией, так что вы не получите уродливые края между изображениями.

Answer 4

Вот некоторые пункты, за которыми я обычно следую,

1. Установите план панорамирования с помощью параметра Авто или Приоритет диафрагмы, чтобы измерить и сфокусировать основную область целевого изображения
2. Затем переключитесь в ручной режим (не меняйте настройки) для панорамирования
3. перекрывают треть соседних картинок
4. Когда объекты в кастрюле находятся близко, избегайте слишком большого увеличения при первоначальной настройке (однако не идите шире, чем обычно - менее 35 мм или какой-либо другой порог для вашего объектива, и это может начать добавлять искажения, которые приведут к сложное соединение изображений)
5. Дополнительный трюк состоит в том, чтобы сделать весь набор снимков 2 или 3 раза с брекетингом экспозиции
   • таким образом, у вас есть выбор - использовать лучшую экспозицию или даже использовать HDR с панорамированием

Я делаю это с помощью объектива Nikkor VR Zoom и в большинстве случаев обходится без штатива.

Answer 5

Самое главное, что вы хотите снимать в ручном режиме, чтобы яркость при съемке оставалась постоянной. Вы не хотите использовать поляризатор. Хотя штатив * очень полезен, штатив действительно необходим, если вы держите руку осторожно. Либо с, либо без, вы обычно получите довольно резные края, которые вам придется обрезать. С осторожностью, штатив может уменьшить это, но это все равно произойдет. Вы также обычно хотите избегать особенно широкоугольных объективов (особенно зум-объективов) - любое искажение объектива приводит к более резким краям, которые необходимо обрезать.

Answer 6

Моя личная мантра для панорамной съемки - «ручной, ручной, ручной»

• Ручной режим, чтобы выдержка на всех снимках была одинаковой.
• Ручной (т. Е. Неавтоматический) баланс белого, поэтому нет смещения цвета между изображениями
• Ручная фокусировка, чтобы ваш DOF / точка фокусировки оставалась неизменной среди изображений участников.

Дополнительные советы:

• При съемке панорамы из одной строки установите фотокамеру в портретную ориентацию, чтобы получить большее вертикальное покрытие.

• Попробуйте повернуть, а не двигать камеру, чтобы получить снимки участника.

• Подумайте о съемке дополнительного покрытия, чтобы помочь с обрезкой позже, когда вы выпрямите горизонт. (ВСЕГДА проверяйте горизонт сшитого панорамы. Это очень простое исправление, чтобы исправить наклонный или изогнутый горизонт в большинстве программ сшивания простым перетаскиванием в окне предварительного просмотра).

• Подумайте о том, чтобы снимать дополнительное покрытие во времени и пространстве, чтобы получить достаточно «чистого листа», чтобы убрать призраков / клонов людей, движущихся через ваш выстрел.

• При использовании широкоугольного объектива исправьте виньетирование перед строчкой.

• Если вы снимаете в небольшом пространстве или рядом с интересующими вас объектами, то вам нужно будет найти точку непараллакса вашего объектива и найти способ поворота камеры вокруг него. Требуется ли для этого штатив и панорамная головка, или вы можете уйти с помощью отвесной линии и уровня пузырьков гусеницы, зависит от ваших собственных навыков стрельбы и того, позволяют ли условия использовать ручные выдержки.