Советы по пост-обработке на черном фоне? - Фотопедия
7 голосов
/

На этой неделе я экспериментировал с фотографированием некоторых вещей на абсолютно черном фоне. Следуя некоторым советам на этом сайте о расстоянии фона и т. Д., Я пришел к следующей настройке:

the set-up

Правильное освещение было довольно сложной задачей, и в итоге мне пришлось уменьшить экспозицию почти до полной остановки в камере, чтобы избежать размытых бликов. Результаты, однако, потребовали немало постобработки - экспозиция, баланс белого, насыщенность ... Моим предметом были несколько цветов. Вот некоторые из обработанных результатов:

rose roses purple flower white flower

Большие JPEG здесь здесь , здесь , здесь и здесь . Оригинальные файлы RAW: здесь , здесь , здесь и здесь .

Мой вопрос, учитывая результаты, заключается в следующем: что я могу настроить на своих настройках, настройках камеры или постобработке, чтобы сохранить черный фон, но дать цветам немного больше удара. Как бы вы их обработали?

Глядя на комментарии и ответы на данный момент, я думаю, что я ищу более «высокий ключ» для цветов, но хочу, чтобы фон оставался черным.

Ответы [ 4 ]

5 голосов
/

Большая часть проблемы заключается в том, что вы, по сути, используете только один, относительно жесткий (маленький и не рассеянный) источник света. Такого рода освещение может создавать очень драматичные картины, но не те, которые вы пытаетесь снять здесь. Вы хотите получить цвет на большинстве лепестков и листьев, но единственный свет, который получает основная часть цветка, - это отражения от стен и потолка, которые находятся слишком далеко по отношению к основному источнику. Это, в свою очередь, означает, что зеркальные блики будут взрываться задолго до того, как будет установлен «цвет тела». Чтобы правильно выставить для светлых участков (как очень яркие) в этих условиях, сами цветы будут очень темными. Драматично, но скорее в стиле filme noire , а не в стиле текстурированных цветов, и это, вероятно, не то, что вы хотите.

Единственное изменение, которое вам нужно сделать, - это установить отражатель большого размера примерно там, где находится камера. (Над камерой, конечно, не на месте камеры.) Пара-три-четыре квадратных фута белого фемекора будут творить чудеса, накачивая достаточное количество света в сцену, так что блики будут значительно ниже по сравнению с основными ценности цветка и листвы. Он не будет достаточно сильным или достаточно твердым по отношению к основному источнику света, чтобы создавать перекрестные отражения или любые другие очевидные артефакты «Я застрял там», поэтому вы все равно получите драматические текстуры и глубокие тени. Единственным изменением будет то, что ваши блики и остальная часть изображения будут соответствовать одной и той же экспозиции.

3 голосов
/

Ваше освещение во многом связано с этим, я считаю. Похоже, что вы использовали здесь непрерывное освещение, которое имеет преимущество в том, что его легко просматривать и измерять, но оно не обеспечивает большую мощность освещения по сравнению с недорогими стробоскопами. Недавно я снимал ирисовую диафрагму на открытом воздухе в течение дня, и я смог почти полностью затемнить фон, сильно недоэкспонировав сцену, а затем добавив стробоскоп с близкого расстояния (я снимал «Вручную», но вы могли бы достичь таких результатов с помощью TTL замер).

Bearded Iris - low-key

Как видите, стробоскоп добавляет некоторые блики и тени, которые придают цвету некоторое измерение, а капли воды также добавляют немного интереса. Обязательно как-нибудь смягчите стробоскоп, чтобы избежать слишком резких теней - в этом случае я использовал мини-софтбокс. Ниже вы можете увидеть немного настроек для этого снимка:

enter image description here

Да, в итоге я переключил стробоскоп на камеру слева для фотографии, которую я держал, но общие настройки остались прежними. Обратите внимание, что с помощью мощного освещения на близком расстоянии я смог настолько недоэкспонировать фон, что он почти полностью потемнел, хотя он все еще был довольно ярким (как видно на снимке с установкой). С темным фоном вам не нужно располагать таким мощным искусственным светом, который был близок к этому - я сделал это главным образом для демонстрации техники.

Что касается постобработки, я использовал Lightroom для обработки фотографии - я немного повысил чёрный, чтобы полностью удалить оставшиеся следы фона, а затем немного отточил. Вы, конечно, можете поиграть с обработкой, чтобы добавить больше «поп-музыки», но чем ближе вы сможете попасть в камеру, тем более достоверный конечный результат, по моему опыту.

Между прочим, я написал этот снимок в своем блоге , в том числе второй снимок радужной оболочки, сделанный на белом фоне, и в более высоком стиле - опять же, в основном, чтобы проиллюстрировать, как управлять вид вашего фона с помощью стробов.

2 голосов
/

Не зная точно, что подразумевается под

"... немного больше удара".

Трудно сказать точно, что вам нужно сделать, чтобы получить такой взгляд.

Поработав с четвертой фотографией некоторое время с помощью Canon Digital Photo Professional, вот мои впечатления.

  • Композиция может быть сильнее. Первый из них в порядке, но остальные сбивают с толку, по крайней мере, на мой взгляд. Ни одна из линий, созданных субъектами при помещении, никуда не ведет.

  • Фон все еще слишком яркий. Многое из того, что я хотел бы попробовать в PP, используя только глобальные настройки, я не смог, потому что это подняло уровень фона из чистого черного. Либо используйте более светопоглощающий фоновый материал, закрасьте фон от основного света или расположите его дальше за объектом, чтобы правило обратного квадрата имело больший эффект. Вы можете использовать кисть для маскировки фона в LR или PS, но обычно это занимает много времени. Почему бы просто не убить фон лучше, когда снимаешь сцену? И отражения от стекла этих рамок для картин тоже не помогают темному фону.

  • Очень мягкий заполняющий свет напротив клавиши (справа от камеры и достаточно низкий, чтобы ни один из них не пролился на фон) помог бы смягчить тени на растениях, чтобы убить черный фон в ПП также не убить затененные части предмета. Вам не нужно или даже не нужно удалять тени, но вы хотите немного смягчить их.

  • Шумоподавление и повышение резкости имеют решающее значение. Даже при ISO 100 темные области имеют очень мелкий шум, в основном это цветовой шум, но также есть небольшой шум яркости. В DPP я использовал настройку 2 и 5 соответственно, чтобы уменьшить шум.

  • Даже с одним файлом RAW рассмотрите возможность использования инструмента HDR для повышения детализации. Буквы HDR не обязательно должны приводить к изображению, напоминающему радугу технико-цветной рвоты. Очень важно получить NR прямо перед тем, как настроить тональную карту с помощью инструмента HDR, иначе усиление деталей также увеличит шум. То же самое относится и к тому, чтобы сделать фон темнее при съемке сцены. Следующий очевидный шаг - сделать серию экспозиций, например, в -2, 0, +2. Это позволит значительно улучшить результаты с точки зрения шума на черном фоне.

  • Вот что я придумал. Просто обрезка для создания диагональных линий между предметом и рамкой, на мой взгляд, очень сильно добавила изображение. Я не совсем доволен тем, как это работает в нижней части кадра, но я не мог изменить расположение цветов / камеры и перестрелять его. : -)

Shot4 edit

Вот настройки, используемые в конвертере RAW DPP.

DPP RAW screenshot

Вот настройки, примененные к файлу RAW с помощью инструмента DPR HDP.

DPP HDR tool screenshot

1 голос
/

Я бы попробовал включить подсветку цветов с помощью вспышки вне камеры и поставить заполняющую вспышку с другой стороны от вашего ключа. Как правило, четкость, которая действительно выделяет его на заднем плане, достигается за счет задней подсветки, которая делает края более четкими и дает больше «шипения».

Вероятно, это может выглядеть немного странно с сильными тенями, которые излучает ваш ключевой свет, поэтому вы хотели бы, чтобы заполняющий свет делал тени все еще присутствующими, но более мягкими.

Вы можете получить больше информации об этом, если прочитаете о трехточечном освещении. Ключ - это основной источник света, заливка - это дополнительный источник света, который заполняет тени, создаваемые некоторыми клавишами, а задняя подсветка - это та, которая находится позади (и обычно ниже) объекта, освещая края.

Добро пожаловать на сайт Фотопедия, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
...