Рассмотрение дифракционных эффектов дает приблизительную оценку в моем случае, хотя объектив, который я использую, не очень хорошего качества. Общий аргумент заключается в следующем. Угловая ширина воздушного диска от центра до первого минимума составляет:
2,44 лямбда / D = 2,44 лямбда F / f
где лямбда - длина волны света, D - апертура, f - фокусное расстояние, F - число F.
Угловая ширина фотосайта, видимого с объектива, равна r / f, поэтому нам кажется, что мы должны принять:
F
для лямбда = 750 нм. Но это слишком серьезное ограничение, потому что большинство датчиков имеют фильтр сглаживания, который предотвращает муаровые узоры. Это достаточно для предотвращения попадания двух зеленых пикселей на одну и ту же ширину диска Airy, поэтому мы можем принять ограничение следующим образом:
F
для лямбда = 500 нм. У моего датчика изображения r = 4,2 микрометра, поэтому я должен снимать с числом F ниже 5. Но на практике я нахожу, что число F 7,1 дает лучшие результаты, потому что объектив, который я использую, довольно далек от высочайшего качества, линза не является острой на уровне пикселей, поэтому оптимум достигается, когда уже наблюдаются эффекты дифракции в этом масштабе.
Но это, конечно, актуально, только если вы можете сосредоточиться почти идеально. По моему опыту, ручная фокусировка, когда вы используете увеличение для проверки оптимальной фокусировки, дает лучшие результаты, чем автоматическая фокусировка. Это то, что вам нужно проверить для вашей камеры.
Затем, чтобы получить снимки с максимальной детализацией, вы должны максимально эффективно устранить шум. Резкие снимки бесполезны, если мельчайшие детали не видны из-за шума в любом случае. Это может быть достигнуто путем съемки с базовым ISO (обычно 100), экспозиции вправо и съемкой нескольких изображений, которые необходимо выровнять, а затем усреднить.
Даже при использовании штатива этот шаг выравнивания необходим, поскольку сдвиг в один пиксель составляет всего лишь поворот камеры на r / f = 5 * 10 ^ (- 3) градусов. Открытие и закрытие затвора достаточно, чтобы вызвать такие крошечные сдвиги (скажем, 0,05 пикселей). Это не имеет большого значения при усреднении по нескольким снимкам, но я обычно делаю 25 или более снимков, и затем необходимо скорректировать очень медленный сдвиг ориентации камеры.
Я всегда делаю свои пейзажные снимки с помощью пульта дистанционного управления (вы также можете использовать таймер), даже при съемке коротких экспозиций при дневном свете, поскольку это позволяет избежать любого движения штатива камеры, установленного при нажатии затвора. Чем больше сдвиги, тем больше нерезкости будет возникать на этапе постобработки при выполнении переназначения для выравнивания изображений.
Предположим, что экспозиция справа позволяет вам экспозицию вдвое дольше, и вы делаете 25 снимков, тогда это уменьшит шум в 2 * sqrt (25) = 10, так что вы получите огромный подавление шума. Обратите внимание, что вы должны обрабатывать снимки с отключенным шумоподавлением. Шумоподавление устранит шум на отдельных снимках за счет скрытых деталей, которые скрыты глубоко под уровнем шума.
Трудно сказать, насколько важны атмосферные эффекты. Я заметил только такие эффекты при съемке на дальние расстояния ночью в арктическом регионе. То, как я делаю свои снимки, используя укладку изображений, чтобы получить изображения с практически нулевым шумом, было бы попыткой устранить такие эффекты, сделав снимки с более короткой экспозицией (используя большую диафрагму или более высокое значение ISO), поскольку выравнивание между разными снимками будет гораздо более сложная задача.