Во-первых, я хотел бы внести некоторые исправления в ваш пост:
Canon EF-S 18-200 мм f / 3,5-5,6 IS:
- Масштабируемый (вероятно, я буду использовать его на 200 мм в 80% случаев)
- Макс 200 мм эффективен.
- f / 5,6 при 200 мм.
Даже если объектив представляет собой объектив «EF-S» (то есть он сделан для датчика APS-C), вам все равно необходимо применить коэффициент кадрирования 1,6x, чтобы получить эквивалент фокусного расстояния 35 мм. 200 мм при f / 5.6 даст 320 мм при f / 5.6 на датчике кропа 1.6x. Дополнительная информация: Превращает ли моя камера с датчиком кадрирования объективы в более длинное фокусное расстояние?
- Стабилизация изображения.
- Около 700 долларов.
700 долларов за этот объектив кажется слишком много: там, где я живу, вы можете купить новый за 500 долларов
Теперь, что касается необходимости стабилизации , имейте в виду, что IS только помогает предотвратить размывание от движений камеры / фотографа («дрожание камеры»).
Я бы, вероятно, использовал его 80% времени на 200 мм для съемки животных (в том числе птиц) с широкими отверстиями для коротких выдержек (в большинстве случаев при достаточном освещении для использования низких ISO). [...]
Для этого, вероятно, стабилизация вам не поможет: вам понадобится быстрая выдержка, чтобы зафиксировать движение животного (вероятно, 1/500 или быстрее). Основное правило для предотвращения дрожания камеры - снимать быстрее, чем 1 / (фокусное расстояние). На 320мм у тебя наверное все будет хорошо. Похожие:
[...] Кроме того, я бы, вероятно, взял несколько портретов с хорошим освещением [...]
Опять же, нет необходимости в стабилизации. В солнечный день эмпирическое правило для получения хорошей экспозиции (Википедия) заключается в использовании следующих настроек: диафрагма f / 16, выдержка 1 / ISO. Таким образом, поскольку вы, вероятно, хотите использовать большую диафрагму для портрета (f / 5,6 или ниже), вам нужно будет использовать более короткую выдержку, чем 1/250, даже если она немного мутная.
[...] некоторые спортивные фотографии в условиях средней освещенности и некоторых животных в условиях низкой освещенности (очень редко).
Скорость затвора, необходимая для получения четкого изображения «спорта», зависит от вида спорта. Для футбола 1/500 кажется минимумом, чтобы заморозить движение, для шахмат - вероятно, намного меньше. Я часто фотографирую, если моя жена играет в гандбол в помещении с 70-200 f / 2.8, и мне нужно по крайней мере 800 - 1600 ISO, чтобы получить правильную выдержку (1/500 или 1/1000) при f / 2.8.
Таким образом, настоящая проблема - это животные в условиях низкой освещенности ... Но с обычным телом Canon, где 1600 или 3200 ISO являются верхним пределом качества изображения, почти ни один объектив не поможет вам, и цена за эти характеристики могут не относиться к той категории объективов, которую вы здесь учитываете. Использование штатива может помочь, если животное мало двигается, но на самом деле вам нужна большая диафрагма, которую вы можете получить, и высококачественная камера с высоким ISO (возможно, полнокадровым): будьте готовы заплатить тысяча долларов!
Что касается характеристик объектива, объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда лучше, чем любой другой зум с аналогичной ценой: вы получите намного меньше искажений, хроматической аберрации, ... Это также студия (меньше движущихся частей). С другой стороны, чем выше фокусный диапазон увеличения, тем ниже качество изображения. Таким образом, при съемке на расстоянии 200 мм объектив с фокусным расстоянием 200 мм, вероятно, является лучшим выбором. Чтобы убедиться в этом, вы можете посмотреть это сравнение из The Digital Picture (18-200 против 200 мм при f / 5,6 с той же камерой).
Итак, в заключение я бы выбрал 200 мм f / 2,8 л или 70-200 ф / 4 л (и не обращая внимания на стабилизацию) ... но вы должны изучить все вопросы и только Вы знаете, как вы хотите использовать свои линзы.
Вот еще несколько связанных вопросов, поэтому вы можете получить больше знаний, прежде чем выбрать свой футур: